J’ai découvert le forum en cherchant des informations qui permettent m’orienter vers un système de chauffe et de refroidissement de ma longère.
Je suis en plein rénovation d’un vieux corps de ferme en pierre de schiste. Etant donné que tout est à faire dans la longère, je me pose beaucoup de questions sur le système de chauffage et refroidissement.
Initialement j’avais prévu un forage géothermique, PAC eau/eau + plancher chauffant au rdc et radiateur eau à l’étage là où il y a les chambres des enfants, chambre d’amis et le bureau.
Aussi, j’avais anticipé la chaleur sous les combles en prévoyant un ventilo-convecteur pour refroidir l’étage. (qui fonctionne avec la PAC geothermie grâce un circulateur)
mais compte tenu des canicules que nous avons subies cet été, et compte tenu des projections des températures dans les années futures, il semblerait qu’un ventilo-convecteur au milieu du couloir pour refroidir toutes les chambres ne sera pas suffisant et qu’il faut donc refroidir chaque chambre.
Dans le but de réduire le nb systèmes (plancher chauffant, radiateurs eau, ventilo-convecteur), est-il possible de mettre un système réversible air/air dans une ville maison en pierre ?
Quelqu’un a vu ce système quelque part ?
Tout est possible en fonction de l’avancement des travaux et du budget à y consacrer je reste persuadé qu’une bonne isolation et surtout d’avoir un isolant très dense avec un bon déphasage et toujours mieux mais en fonction il est possible aussi d’avoir un gainable dans le couloir qui propulse de l’air frais ou chaud dans les chambres. Mais il est toujours mieux d’avoir un système indépendant pour chaque pièce. Je pense qu’il est toujours bon de faire passer un chauffagiste maître d’oeuvre compétent dans la matière et que rien ne vaut l’expertise de terrain.
Hello, je t’invite à lire les échanges dans un post récent
La solution initiale que tu décris est, pour moi, à priori la meilleure - à condition de mettre d’abord toute l’isolation et l’étancheité à l’air que ton budget le permet. Si ton R+1 est très bien isolé, il est probable qu’un seul ventilo-conv, bien placé dans le couloir, puisse suffire à rafraîchir le niveau entier. Et, s’il ne suffit pas, mettre en oeuvre, pour quelques jours, des pratiques qui permettent de rafraîchir directement les corps des habitant.e.s, par exemple :
Bonjour Jérôme,
Merci pour la réponse.
En fait je n’ai pas prévu de mettre un isolant sur les murs en pierre pour ne pas perdre le côté régulation d’humidité.
Mes murs font 85 cm d’épaisseur.
J’ai prévu d’appliquer une bonne couche de correcteur thermique chaux chanvre.
Bonjour Olivier,
Malheureusement je n’a pas compris votre commentaire.
Vous vouliez dire que le déphasage sera mauvais s’il y a une isolation sur le mur en pierre ?
Je voulais dire qu’il n’y a pas d’intéret à mettre un isolant sur un mur en pierre au vue de gagner en déphasage puisque votre mur le fait déjà bien mieux.
Par contre Dans les chambres sous rampant associé à un pare vapeur vous gagnerez en confort et diminuerez vos besoin de clim.
Les murs en pierre de 85 cm d’épaisseur devraient vous garantir une certaine fraicheur l’été, leur grande inertie venant de la pierre permettra de garder le frais un certain nombre de jours de canicule de suite.
Attention au confort d’hiver cependant, avec simplement un correcteur thermique vous aurez probablement du mal à chauffer.
Merci pour votre retour, cependant, pourriez-vous clarifier la dernière phrase ?
Voulez-vous dire que le correcteur thermique ne sera pas suffisant pour le confort d’hiver et qu’il faut donc que je mette un isolant ?
Les archi du bâti ancien m’ont dit que c’est une mauvaise idée et que cela pourrait abimer le mur si jamais le point de rosée se forme entre le mur et l’isolant ou dans le mur.
En hiver, la température intérieure du mur est basse, et il y a un risque de condensation de vapeur d’eau au sein du mur, ce qui peut dégrader fortement à long terme les qualités mécaniques et thermiques.
Pour éviter ce risque, depuis des décennies (depuis que l’on fabrique des murs « modernes » composites), on place une membrane étanche à l’eau, appelée pare-vapeur, du côté chaud du mur. Ainsi, en hiver, la vapeur d’eau contenue dans l’air chaud (20 °C) intérieur du bâtiment est stoppée par ce pare-vapeur, elle ne traverse pas le mur. Le risque de condensation à l’intérieur du mur est annulé, le mur reste sec, au moins pour sa partie intérieure (l’extérieur peut être humide à cause de la pluie).
Dans ton cas de mur ancien, il faut savoir qu’ils ont été conçus à une époque où le chauffage des locaux n’existait quasiment pas. La température à l’intérieur des logements oscillait entre 10 et 16°C en hiver, et l’essentiel de la vapeur d’eau produite à l’intérieur (respiration des occupants et cuisine des aliments) sortait par les portes et fenêtres très peu étanches. Il n’y avait donc pas, ou très peu, de condensation au sein des murs en pierre.
Aujourd’hui, les conditions de vie « modernes » font que l’air intérieur des logements est beaucoup plus chargé en humidité (cuisson, lave-linge et lave-vaisselle, douches, etc.) parce qu’un air à 20 °C contient plus de vapeur d’eau qu’un air à 15 °C, et que les portes et fenêtres sont beaucoup plus étanches. Il faut donc se préoccuper de ce problème : je pense qu’il te faut un pare-vapeur, ou un dispositif qui joue ce rôle, et même sans isolant. Tes architectes spécialistes du bâti ancien ont peur qu’une barrière vapeur retienne l’humidité dans le mur, mais c’est un contre-sens pour un logement. Par contre, il faut bien veiller à ce que le côté extérieur du mur puisse transférer à l’extérieur son éventuelle humidité (pluie ou remontées capillaires), ce qui indique que l’enduit extérieur doit le permettre, c’est impératif. Donc pas d’enduit ciment par exemple. Et si l’on pose un pare-pluie, il est posé à qq cm de distance de l’extérieur du mur pour que la lame d’air puisse correctement ventiler cet extérieur de mur.
Je précise néanmoins que les barrières-vapeur ne sont pas en tout ou rien : si un pare-vapeur est une membrane quasi étanche, d’autres matériaux laissent plus ou moins passer la vapeur, comme, par exemple, des correcteurs thermiques. Cette propriété des matériaux s’appelle « perspiration ». Voir :
Concernant l’intérêt de l’isolation, voici les informations qui te permettront de juger :
Voir en particulier le chapitre qui donne des valeurs pratiques :
On voit que l’ardoise perpendiculaire (= schiste donc ton cas) a une valeur de 1,4 et les isolants de murs environ 0,04, soit 35 fois moins. Cela signifie qu’1 cm d’isolant isole autant que 35 cm de mur. Ton mur de 85 d’épaisseur isole donc à peu près autant qu’un bon isolant de 2 cm.
Ce qui est vrai, en revanche, c’est qu’un mur de 85 cm de pierre transfère la chaleur beaucoup plus lentement. Ainsi, s’il n’est pas isolé, ton mur va beaucoup perdre pendant l’hiver, mais tu ne t’en apercevras pas vraiment, car la température intérieure de ton mur va varier très lentement (dans le cas d’un mur très épais, il faut plusieurs jours pour qu’une variation de température extérieure, en chaud comme en froid, se transfère à l’intérieur).
Alors oui, tout cela est compliqué. Mais certains outils permettent aux pros de dire moins de bêtises et de faire de bons calculs, en particulier :
