Je rénove une petite maison pierre, avec de petits espaces, je ne peux pas me permettre de poser une trop grosse épaisseur d’isolation intérieure et je ne peux pas isoler par l’extérieur pour diverses raisons.
J’ai déjà enlevé les joints en ciment des murs pierre dans l’optique de les rejointer avec du chaux-sable. Mais je me pose la question de l’isolation par la suite.
Une fois que mes murs seront rejointés en chaux-sable,
puis-je les isoler avec des panneaux de laine de bois directement ?
ou vaut-il mieux que j’ajoute un enduit chaux-sable sur toute la surface du mur avant de mettre les panneaux de laine de bois ?
Je rappelle que je ne peux pas opter pour une trop grosse épaisseur d’isolant, mes espaces étant déjà trop réduits.
Enfin les pièces en question à isoler sont une chambre et une salle de bain.
Bonjour Jeanne
Je rejoins l’avis de @Styv56 mais en apportant quelques précisions:
Pour commencer 90% du flux thermique est amorti par les quatre premiers centimètres d’isolation !
(Source: L’isolation Écologique de JP Oliva).
Donc tu peux après nettoyage et dépoussiérage des murs en question envoyer un gobetis chaux sable 1/2 et ensuite mettre en oeuvre un enduit chaux chanvre (ép. jusqu’à 8 cms en 2 passes) ou un béton de chanvre avec ossature bois (ép. environ 10cms).
Le chaux chanvre est un bon correcteur thermique et a plein d’autres avantages! Renseigne toi un peu plus sur le sujet…
Sinon tu peux envoyer un enduit à pierre vue chaux sable 1/3 ( rôle hygroscopique et correction de planéité du support) et ensuite avec l’aide d’une ossature bois apporter de l’isolant type laine de bois ou la laine metisse ou ouate de cellulose… en couche croisées jusqu’à 10 centimètres. Penses à l’épaisseur de ton parement de finition afin de bien mesurer l’épaisseur totale de ton système d’isolation.
L’avantage du chaux chanvre est de gagner quelques centimètres en apportant une finition type badigeons directement sur l’enduit ou le béton…
Bien à toi.
César
Nous rénovons actuellement une maison également en pierre et nous effectuons aussi une isolation des murs par l’intérieur. Pour cette isolation, nous allons réaliser 3 couches en terre paille. Une dizaine de cm en terre allégé puis une corps d’enduit sur 4-5 cm environ de mémoire et un enduit de finition. Qu’en pensez vous ? comparativement au chaux chanvre ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Bien à vous. Jacky
Envisager d’utiliser l’aérogel sur le bâti perspirant est une aberration. Une architecte m’a demandé mon avis il y a 3 semaines et je vous ai copié ma réponse ci-dessous, pour information.
Je viens de regarder le Fixit 222.
Dans la fiche technique ils disent : « Les supports fortement ou irrégulièrement absorbants doivent être traités au préalable avec un prégiclage au ciment Fixit 211, Fixit 281 Calce Clima prégiclage ou Fixit 670 prégiclage chaux-ciment. »
C’est déjà problématique puisque sur un support perspirant je ne vais surtout pas appliquer un giclage ciment ni chaux-ciment alors qu’ils prétendent être compatible avec du pan de bois dont les remplissages sont souvent de terre crue !
Ils disent aussi : « L’Aerogel enduit isolant haute performance est également applicable comme enduit d’assainissement si le support a été préalablement étanchéifiée contre l‘humidité. » autrement dit j’applique un pseudo enduit d’assainissement (qui est sensé tenir mieux en présence de sels) mais le support doit être étanchéifié contre l’humidité (pourquoi / comment / où ?).
Au minimum ce n’est pas clair.
Le Mu de 5 est dans les clous / Pas de COV, c’est bien.
En résumé, cet industriel ne connait rien au patrimoine, à la perspirance des murs et à la prise en compte de l’inertie. D’une certaine façon il le reconnait dans les clauses juridiques (ci-dessous) puisque qu’il dit « ce que je dis est sans garantie d’exactitude ! et s’il y a un problème je n’y suis pour rien ». Les artisans auront donc tout sur le dos comme d’habitude mais, soyons objectifs, cet industriel vous aura averti.
Comme toujours ce type de produit induit aussi une déqualification des artisans.
De plus une isolation peu épaisse isole peu et sur le patrimoine difficile de dépasser 3 cm.
Cerise sur ce gâteau indigeste … les clauses juridiques « Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l‘utilisation envisagée »
Ce n’est que mon avis mais le patrimoine et les murs perspirants méritent mieux que cette mousse à raser.
L’aérogel n’est pas une mousse mais du vide… Les aérogels sont à la base hydrophiles, mais le traitement chimique de leurs surfaces peut les faire devenir hydrophobes. Donc cela dépend du produit car il y a différents types d’aérogel. À la base il est donc perspirant. La surface pour la pose doit être bien plane et on ne peut pas coupé les panneaux.
Tous les autres isolants sont largement distancés par l’aérogel et surtout en isolation thermique intérieure vu son rendement pour sa faible épaisseur. Certains commencent même à mettre de l’aérogel dans des peintures.
Quand on voit le nombre de couches en parement extérieur et les parachutes ouverts dans les clauses juridiques on a vite compris que ce nouveau produit miracle va allonger la liste des produits miracles nocifs autant pour le patrimoine que pour les savoir-faire artisans.
Il y a plusieurs fabricants dans le monde et les prix sont en train de baisser. L’aérogel est inerte et ne présente aucun danger ce qui n’est pas de tous les isolants même naturels. On va même fabriquer des vitre avec de l’aérogel ce qui va changer complètement les fenêtres et même l’architecture des bâtiments. C’est la seule solution réellement efficace pour très bien isoler et réduire le réchauffement climatique.
Bonjour,
Dans la gamme des biosourcés, au moins une quinzaine de solutions, sans subventions en cas de correction thermique (R<3,7): panneaux sur ossature type laines de bois (Gutex Thermoflex, Isonat Flex 55), de chanvre, de coton (Isocoton), multifibres (BioFibTrio, Thermasoft Natura) + Gramitherm, Métisse + Liège en panneaux (expansé noir ou aggloméré blond) + enduits isolants (Diathonite Thermactiv 37) ou correcteurs thermiques (Batichanvre, Tradichanvre, Argilus) + béton de chanvre branché + blocs chaux-chanvre (Isohemp) + blocs Multipor Xella.
Côté « super-isolants » : le Fixit 222 Aerogel, qui fait débat et qui n’est pas vendu hors applicateurs agréés, les rouleaux se Spaceloft Aerogel, les panneaux de Calostat Pure (Evonik). Voir Isolproducts à Sarreguemines mais prix dissuasifs.
NB. Tous les enduits prêts à l’emploi sont chers. Le traitement des murs peut différer suivant pièces d’eau ou pièces de vie: enduits ou liège dans cuisine/sdb versus panneaux secs dans chambres/living.
Si la paroi est bien plane, le plus simple est sans doute d’y coller des plaques de liège. Sinon le chaux chanvre projeté sera TB avec d’autres finitions. En revanche tout ce qui est panneaux dans une ossature, et à recouvrir, cela va prendre plus de place et nécessiter plus de boulot.
Merci à tous pour vos réponses très instructives, j’ai appris plein de choses !
Au final, je pense opter pour la solution " gobeti chaux sable 1/2, puis un enduit chaux-chanvre d’environ 6 cm", cela conviendra bien à mes attentes et mes besoins ( solution la plus naturelle et simple à mettre en œuvre par moi-même, faible épaisseur).
Avis d’un pro qui m’accompagne.
Au début je pensais aussi chaux chanvre. Mais…
Le chaux chanvre est technique pour être bien réussi, c’est lourd, etc etc. (Chantier sous les combles).
Donc pour lui ici, même pas nécessaire de faire un gobetis. Structure en bois, 10cm de laine de bois, pare vapeur et lambris. Résultat chaleureux.
Chez moi j’ai utilisé le chaux chanvre banché ou projeté et aussi du liege concassé à la place du chanvre mais banché. Tres bons resultats pour les deux.
Bonjour,
Beaucoup de réponses intéressantes. Je ne reviens pas sur les différentes solutions de matériaux possibles.
J’ajouterai juste que vous pouvez aussi faire des choix d’épaisseur de correction thermique selon l’orientation des murs : une épaisseur plus importante au nord et sur les murs au vent par exemple.
Cela permet de grignoter un peu moins de surfaces .
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