J’ai une petite maison en pierre, avec des problèmes d’humidité particulièrement sur une façade, probablement dûs à des remontées capillaires.
Vu le contexte (structure du terrain, voisinage etc.), il n’est pas possible d’installer un drain (voir photos ci-dessous) ni de membrane delta MS. Je souhaite mettre en oeuvre une solution la plus simple possible, au vu du contexte et de mes moyens.
Je prévois donc de faire une tranchée d’environ 1mètre de large sur 1mètre de profondeur, le long de mon mur d’environ 4 mètres. J’ai déjà bien avancé (voir photo ci-dessous).
Ensuite, je prévois simplement de remplir cette tranchée avec des gros graviers vers le dessous, et des plus petites en surface. Si vous avez des conseils sur le type de gravier à utiliser et la taille, je suis preneuse.
Par ailleurs ma question principale porte sur le choix de l’enduit à appliquer sur mon bas de mur (fondations) pour l’étanchéifier ?
Certains me conseillent de l’enduit bitumeux mais j’ai peur d’enfermer l’humidité à l’intérieur du mur.
Serait-il plus judicieux d’appliquer un enduit hydrofuge avec de la chaux ? Si oui avez-vous une recette à me conseiller ? Une chaux à me conseiller ?
Déjà, ne jamais mettre d’enduit hydrofuge, car l’humidité vient du sol et le mur est posé sur le sol, c’est pour cela que l’on dit remonter capillaire et elle remontera dans le mur pour sortir plus haut ou vers l’intérieur, tout en remontant des sels minéraux qui se trouvent dans la terre, ce qui endommagera tes pierres de fondation (ce n’est pas grave, on ne les voit pas) . Dégrade les joints actuels qui y a sur ta façade sur environ 60 à 80 cm de haut, car à voir, il me semble fortement hydraulique. Refait-les ainsi que ceux de ta fondation avec une chaux faiblement hydraulique. Pour la fondation, prends un sable 05 ou 04 suivant ce que vous trouvé et rajoute-lui 1/5 de graviers lavés 08 à 1cm, l’applique en gobetis grossier et après séchage environ 5 à 7 jours, par-dessus un enduit chaux sable 05 Taloché bien serré, je vous conseille la chaux bohème NHL 2 (téléphone, ils pourront vous dire où la trouver dans votre région). Mettez un géotextile en fond de fondation qui remonte sur le mur jusqu’en haut de ce qui se trouve sous terre et remplir de concassé lavé minimum 20mm et maxi 50 mm. Bien l’enfermer dans le géotextile, il ne doit pas être en contact avec la terre,largeur entre le mur et la terre 30 a 50cm pas plus . Recouvrir de terre et mètre des plantes qui ne font pas de racines.
En intérieur RDZ
Pas de doublage en isolation , même laine de bois et fermacell. Un doublage ne se fait pas en RDZ sur plaine terre pour une maison ancienne et pas de dalle béton trop hydraulique avec carrelage , sinon cela ne sert à rien. faire des enduit à caractéristiques isolantes, chaux chanvre ou chaux liège, doit être determiné suivant la vision et la situation de la maison 5 à 6 cm épaisseur maxi .
Plusieurs points à mentionner à l’observation de tes photos.
Tu as une maison en pierre qui doit être suffisamment ancienne pour que les fondations ne soient pas très profondes . Je le devine aux racines qui passent sous la fondation. Je te conseille de ne pas trop descendre en pied de mur et de garder une pente à 45° pour éviter de perturber le sous sol qui porte tes fondations.
Pour moi, les chaux à utiliser sont les chaux naturelles notées NH. Le chiffre qui suit peut être 2 - 3,5 ou 5; cela a peut d’importance sur la perméabilité à la vapeur d’eau, mais un gros chiffre assure une plus forte résistance mécanique, donc peut aussi fissurer plus vite. Évite toute chaux additionnée (de ciment ou d’autre adjuvant).
Il serait peut être judicieux de piquer le bas de mur si celui ci est enduit au ciment, mais attention de ne pas déchausser les pierres. Cela permettrait de mieux le faire sécher.
On ne voit pas le haut du mur, mais principe simple pour éviter de trop grande remontées capillaire, s’assurer que les gouttières vident loin et en contre-bas de ton mur, c’est élémentaire. sans cela aucune solution de se satisfaisante.
Personnellement au dessus de la tranchée drainante, je ne plante rien, je laisse couvert de gros cailloux aux dimensions 20/40. La végétation à tendance à garder l’humidité.
Malheureusement pour les maison en pierre anciennes, on ne peut pas empêcher les remontées capillaires, elles seront toujours là:
On peut cependant travailler à minimiser l’apport d’humidité en évacuant au plus loin l’eau de ruissellement.
Il faut permettre au mur de vivre comme il était conçu à l’origine. Ventilation naturelle extérieur en évitant tout enduit non-perspirant. Ventilation de l’intérieur à améliorer surtout si la perméabilité à l’air a été renforcée (les menuiseries d’origines laissaient des courants d’air qui permettaient une bonne ventilation intérieure de la maison)
les remontées capillaires ne pouvant être muselées, on peut s’efforcer de favoriser l’évaporation de cette humidité qui monte dans le mur dès que possible : l’idée est donc d’avoir, au dessus du niveau du terrain (car c’est là qu’ele va se faire) des surfaces du mur qui favorisent l’évaporation : enduits ou rejointoiement avec un mortier à la chaux faiblement hydraulique ou aérienne. Dans le cas de fortes remontées capillaires, prévoir éventuellement une zone (par ex de + 0 à + 40 cm , à déterminer sur place) à entretien régulier. Veiller à ce que de chaque côté du mur, le sol puisse lui aussi évaporer son humidité.
Quand tu dis chaud NH, c’est que tu as oublié le L, et que le chiffre 3,5 ou 5; cela a peu d’importance sur la perméabilité à la vapeur d’eau. Plus une chaux est hydraulique, moins elle est perméable à la vapeur d’eau. Ou alors je ne comprends pas ce que tu as voulu dire.
Mettre une chaux aérienne en fondation, ok, mais il faudra la formuler pour lui donner de l’hydraulicité, sinon elle ne résistera pas à l’humidité. Soit avec du sable pouzzolanique, mélangée avec de la ponce ou du sable terreur et bien d’autres techniques qui donnera au mortier une hydraulicité à 70 jours pour des chaux éteinte .
Mais il faut bien un mortier faiblement hydraulique.
La chaux aérienne en bas de mur risque de ne pas être assez résistante mécaniquement. Je préférerais une chaux partiellement hydraulique pour être capable de résister à l’érosion mécanique de l’éclaboussure certes faible mais répétée de la pluie.
Attention, la chaux aérienne prend avec le CO2 de l’air, donc en fondation pas ou peu de prise car la fondation est sous terre !, donc préférons de la chaux hydraulique qui prend au mouillage à l’eau.
Le sable pouzzolanique permet de rendre hydraulique la chaux aérienne, recette connue des romains qui n’avaient pas de chaux hydraulique.
La chaux NHL, c’est Natural Hydraulic Lime soit la traduction de chaux hydraulique naturelle, c’est à dire sans adjuvant et donc pas seulement aérienne. Les NHL ont aussi une prise dans le temps qui est aérienne.
Quand tu dis :
Plus une chaux est hydraulique, moins elle est perméable à la vapeur d’eau
C’est vrai, mais le rapport de perméabilité par rapport au ciment n’a rien à voir,
Le coefficient μ (mu) mesure la résistance à la diffusion de vapeur d’eau d’un matériau par rapport à l’air (μ = 1), il n’y a pas plus petit que 1.
La source de mes chiffres pour le coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau ou μ (mu) la résistance à la diffusion de vapeur d’eau (les 2 tournure sont utilisées) est dans les annexes des Régles Professionnelles de construction Paille, 3eme édition. Amazon.fr
Matériau
Coefficient mu
NHL5
13 à 16
NHL 3,5
13 à 14
NHL 2
12 à 13
Chaux aérienne
12
Ciment
82
Passer d’un ciment à une chaux NHL5 fait gagner 66 points, alors que de passer de NHL5 à chaux aérienne ne fait gagner au maximum que 4 points.
NHL5, résistance à la compression de 5 MPa, NHL2 résistance à la compression de 2 MPa, Ciment courant résistance à la compression de 35 MPa.
Merci pour ta réponse mais ma question était juste si tu avais fait une faute de frappe, ce qui semble être le cas vu ta réponse, ou si tu parlais des chaux HL avec toujours une faute de frappe tout simplement
Un enduit sur paille et un enduit sur mur pierre hourdé à la terre et éventuellement chaux n’ont rien à voir et ne demandent pas les mêmes résistances mécaniques (et étanchéité à l’eau), donc pas les mêmes formulations.
La question de Jeanne et la réflexion d’Hibo étaient portées sur des fondations en pierres, donc voilà pourquoi était ma solution à leur apporter. Mais cela reste la mienne
Merci à tous pour vos réponses, Axelle, Stéphane, Frédéric, et Hibo qui m’apportent chacune de nouvelles infos et un éclairage intéressant, je prends bonne note et n’hésiterai pas à relire vos réponses.
Depuis j’ai commencé à piqueter le ciment, ce qui est une bonne chose, car la terre était encore très humide derrière malgré un été de sécheresse. Je laisse un peu sécher puis je vais enduire, en utilisant la recette citée par Stéphane avec de la chaux NHL2. Je vous enverrai des photos et vous tiendrai au courant de la mise en oeuvre.
) . Dégrade les joints actuels qui y a sur ta façade sur environ 60 à 80 cm de haut, car à voir, il me semble fortement hydraulique. Refait-les ainsi que ceux de ta fondation avec une chaux faiblement hydraulique. Pour la fondation, prends un sable 05 ou 04 suivant ce que vous trouvé et rajoute-lui 1/5 de graviers lavés 08 à 1cm, l’applique en gobetis grossier et après séchage environ 5 à 7 jours, par-dessus un enduit chaux sable 05 Taloché bien serré, je vous conseille la chaux bohème NHL 2 (téléphone, ils pourront vous dire où la trouver dans votre région). Mettez un géotextile en fond de fondation qui remonte sur le mur jusqu’en haut de ce qui se trouve sous terre et remplir de concassé lavé minimum 20mm et maxi 50 mm. Bien l’enfermer dans le géotextile, il ne doit pas être en contact avec la terre,largeur entre le mur et la terre 30 a 50cm pas plus . Recouvrir de terre et mètre des plantes qui ne font pas de racines.
