Bonjour à tous, j’ai un petit dilemme sur mon chantier de percement d’un mur en pierre de 50cm d’épaisseur (remaçonné à la chaux). La menuiserie (porte fenêtre, double vitrage) sera posée en feuillure . Les pierres de jambages seront taillées à ce que l’ébrasement parte à 15cm du dormant, de façon à pouvoir projeter un enduit chaux chanvre (15cm donc) le long de cet ébrasement, et ainsi supprimer le pont thermique à cet endroit. J’espère que le schéma est assez clair.
Mon maçon m’alerte (par son expérience personnelle dans un cas similaire) sur un problème potentiel :
- mon mur est un pignon exposé sud ouest , qui prend donc l’eau au maximum.
- puisque je ramène l’épaisseur de ma maçonnerie à 20cm le long de mes jambbages (au lieu des 50 partout ailleurs), et qu’un mur en pierre n’est jamais étanche (porosité des pierres en particulier), il est possible que ça mouille le chaux chanvre lors d’intempéries importantes et persistantes. Et que donc apparaissent auréoles, etc…
Je considère l’eventualité d’appliquer une résine d’étanchéité (ou un enduit ciment, ou quelque chose d’équivalent) sur la « zone sensible » (cf dessin) afin de protégér le chaux chanvre de l’eau liquide.
Question : y a t-il une autre solution moins pétrochimique , que ce soit dans la conception ou la réalisation ?
Précisions :
- L’enduit de finition (non indiqué sur le dessin) est un enduit terre.
- on est à l’étage donc pas de problématique de remontée capillaire à cet endroit
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Un enduit terre exposé aux pluies du sud ouest ne résistera pas longtemps: il faut se résoudre à le faire en chaux (aérienne, sans doute)
je parlais évidemment de l’enduit intérieur
Bonjour Julien, je me permets de suivre. Je n’en suis pas encore là mais bientôt…bonne continuation. Laure
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Bonjour,
Le simple fait que tes 15cm de chaux/chanvre soit respirant ne suffirait-il pas à évacuer l’humidité ? vu qu’on est coté intérieur, et donc chauffé. Et pour que le chanvre « pourrisse », il faut quand même que l’humidité reste d’une année sur l’autre. Ce n’est que mon avis 
Je suis d’accord avec avec le maçon, il peut y avoir une migration hydrique. De plus si les menuiseries sont en bois, certains tanins peuvent également migrés. Il y a chez SOCLI un produit le Tradilys Protect qui pourrait avoir une réelle efficacité. Cependant, vu l’exposition, il est possible qu’il faille associé cela à une sorte de protection extérieure type lattes en bois inclinées pour casser le contact de l’eau avec la menuiserie.
oui tout à fait je suis en phase , pour ce qui est de l’humidité d’occupation humaine. C’est vraiment au niveau infiltration en cas de grosse pluie de sud ouest + vent (type tempete Ciaran, en saison durablement humide) que je m’interroge. Je ne me pose pas la question pour l’intégralité du logement (murs de 50cm minimum) mais juste pour cette portion réduite à 18cm dans l’encadrement de menuiserie.
Bonne remarque! Ceci dit la menuiserie est en bois-alu donc je me fais pas de souci pour la protection extérieure, et pas beaucoup pour la migration hydrique (j’ai pris du mélèze , naturellement classe 4)
J’ai dans ma « cour de matériaux » le produit équivalent de chez St Astier (tradical PZ) mais à ma connaissance ça sert surtout à traiter les sels de remontées capillaires, or ce n’est pas mon sujet (je suis à l’étage, pas de remontées capillaires). Je cherche surtout à éviter les taches d’humidité si l’eau s’infiltre dans ma faible épaisseur de maçonnerie.
Après réfléxion je pense appliquer la meme recette que pour la protection de la maçonnerie enterrée : un enduit de chaux bâtardée au ciment prompt vicat, avant application du chaux chanvre. Si certains ont déjà essayé ça en intérieur, je suis intéressé
Hello,
Donc si je comprends bien, cette ouverture nouvellement crée l’appareillage sera en pierres de taille, Schiste ou granite ?
Le rôle des enduits est d’empêcher les infiltrations tout en autorisant la migration de vapeur.
Si les jambages ne sont pas enduits mais en granite, les joints bien faits. Je ne vois pas ou il y aurait un problème. Si vous avez enlevé les enduits et que les jambages sont constitué par du cailloux tout venant, c’est autre chose.
Dans tous les cas c’est au niveau de l’extérieur que l’étanchéité doit être assurée.
La pose des menuiseries, sur bande redressement ciment, seuils et appuis avec rejingot, compribande et joint élastomère. DTU 36.5.
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Si vous appliquez quelque chose d’étanche à cet endroit, c’est surtout un phénomène de condensation que vous risquez de voir apparaître. Normalement l’enduit de façade est étanche à la pluie et il ne doit pas y avoir d’infiltration de l’eau de pluie dans la maçonnerie. Cela arrive lorsque les joints sont défaillants. Par contre il faut bien interposer un joint compressif entre la menuiserie et la maçonnerie car c’est souvent par la que l’eau rentre.
Pour info, chez moi ou il y a des murs en pisé, j’ai réglé le problème en réalisant les jambages intérieure en béton cellulaire. Cela fait au moins dix ans et aucun problème n’est apparu.
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Bonjour c’est du granit. Oui en effet on imagine mal le problème, mais c’est le maçon lui meme qui m’interpelle la dessus. Selon lui la roche est poreuse malgré tout, et les grosses tempêtes hivernales poussent l’eau à travers la pierre (ou les micro-espaces en le joint et la pierre) et causent des auréoles sur parement intérieur, là où on n’a qu’une seule pierre dans le mur , précisément les jambages d’épaisseur réduite.
Merci pour la ref DTU. Un menuisier est passé donner les mêmes conseils, j’ai prévu ceinture et bretelle .
pour récompenser tout le monde de votre participation je joins une photo de l’avancée
Bravo !
Parfois il faut arrêter de tergiverser entre les conseils des uns ou des autres et passer à l’action.
Je vois mal la pluie passer à travers du granit, même avec du grand vent.
Pour autant, il reste le problème de l’isolant qui viendra au contact du jambage extérieur, c’est à dire dans la partie la plus froide du mur, donc un risque de condensation au contact de la pierre !
D’où mon idée du béton cellulaire pour le jambage intérieur car il ne craint pas l’humidité, il casse le pont thermique, et il peut être recouvert par l’enduit de finition.
Un autre avantage est que vous n’avez pas besoin de vous appliquer à maçonner le jambage avec du moellon. Vous montez le Siporex et vous faites un blocage grossier derrière à mesure du montage
Bon courage.
Oh !!! Il y a des descentes de charges là … déjà que l’appareillage n’est pas croisé.
Effectivement pour isoler les ébrasements une solution insensible à l’humidité est à privilégier.
La laine de roche en panneaux rigides à enduire est une possibilité.
