Bonjour,
Je vais faire une rénovation globale d’une vieille maison construite en 1797, en mauvais état.
Je suis dans la phase devis et l’objectif est d’isoler les combles/murs intérieurs/planchers bas (aucune isolation aujourd’hui), refaire toute l’électricité, une partie de la plomberie, des travaux de charpente et de couverture (ardoise de pays), mettre une VMC, changer les menuiseries, etc.
Mes interrogations ici portent sur l’isolation des combles en ouate de cellulose soufflée.
J’ai eu plusieurs avis d’artisans (parfois divergents!) concernant la mise en oeuvre : frein-vapeur ou pas, aller jusqu’en bordure du toit ou pas, vide technique ou pas pour l’électricité, etc.
Contexte:
La charpente est en bois, la couverture en ardoises de Travassac. Il y a une grande hauteur sous charpente (au moins 4 m).
Tous les plafonds lambris du RDC vont être cassés ainsi que le plancher bois actuel du grenier.
L’idée est de refaire les plafonds en placo, isoler entre les solives bois et remettre de l’OSB (ou autre?) par dessus pour garder un espace de stockage dans le grenier.
Questions 1
Il n’y a pas assez d’espace entre solives, il faut donc réhausser avec des lambourdes pour avoir environ 37 cm de hauteur pour souffler la ouate (R7).
Espace actuel entre mon plafond lambris et plancher grenier = 26/28cm. Hauteur sous plafond actuelle au RDC = 225 cm
J’essaie de réfléchir si je peux éviter ce “réhaussement” du plancher grenier (surtout pour le coût engendré)
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Idée 1 : attendre que la ouate se tasse pour remettre l’OSB par dessus? N’y a t-il pas un risque de “compacter” la ouate et qu’elle touche l’OSB? Est-ce que ce serait un problème (condensation, perte d’efficacité, etc. ?)?
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Idée 2 : abaisser la hauteur sous plafond en bas mais est-ce que ce serait suffisant?
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Est-ce une bonne idée de remettre l’OSB tout de suite après avoir soufflé, sans attendre le tassement de la ouate? Est-ce que cet espace vide entre la ouate tassée et le nouveau plancher OSB pourrait amener des problèmes (condensation, perte d’efficacité, etc.)?
Questions 2 :
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Faut-il que la ouate aille bien jusqu’en bordure de toit, et donc bien s’assurer que les entrées d’air soient bouchées? Sachant que le plancher du grenier sera certainement réhaussé, j’imagine que oui…
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Pourquoi serait-ce une mauvaise idée de souffler jusqu’en bordure de toit? Pour justement garder une certaine ventilation? Pour éviter que la charpente et les solives bois pourrissent? Mais quid des ponts thermiques??
Des artisans m’ont dit qu’il fallait mettre des déflecteurs sur le pourtour, d’autres non.
Question 3 :
- Dans une configuration placo/ouate/osb, faut-il mettre un pare-vapeur (hygrovariable nécessaire? Quel SD?)?
Question 4 :
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Faut-il laisser un vide technique entre le placo et le pare-vapeur pour passer l’électricité ? Là j’avoue que j’ai du mal à visualiser la solution… Ça voudrait dire un double doublage? Du coup prévoir encore plus de hauteur entre faux plafond et plancher grenier? 
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Si le pare vapeur est posé directement sur le placo, cela veut dire qu’il sera percé pour faire passer les gaines électriques, et donc risque de condensation, etc., c’est bien ça?
J’ai eu des “avis” différents selon les artisans mais la plupart disent “pas de pare vapeur car trop compliqué à mettre en place / risque de mal pose” ou “c’est pas grave s’il est percé pour faire passer une gaine électrique, c’est tout petit”…
Je joins des photos du grenier pour aider à la visualisation.
Merci beaucoup pour vos lumières!
Bonjour , j ai souflle pas mal de maison en ouate et aucune n est pareil .
En premier lieu gros gros netoyage et inspection de la charpente ( faire venir un charpentier competent 
) .
Au vu des photos , je realiserais des caissons avec une contre ossature bois .
Film hpv en sous face de volige pour eviter le contact direct de la ouate ( reprise humide inevitable ) , contre chevronage pour ratraper la charpente ( pour l epaisseur tout depend du R vise ) et pare vapeur fibre ( bien tendu )tenu en contre litonage sur les chevrons et apres y a plus cas soufler avec une cardeuse puissante ( 2 moteurs ventilo ) et verification de la densite dans un caisson test .
La jonction entre toiture et plancher sur sabliere est delicate mais pas impossible .
La creation de pied droit facilite la tache et permet de faire passer l elec , vmc … …
Pour le plafond en autoporte rail ba13 et r7 35cm ( 30cm apres tassement ) de ouate souffle avec une trape de visite . Si boisseau de chemine ou conduit ecart au feux ( persso 18cm pour etre large ) .
Pour isoler le plancher en ouate aucun probleme on soufle entre solive on egalise et on referme ( l ajout d un pare vapeur avant de refermer et preferable ) .
Bon chantier.
Merci!
J’ai presque rien compris à ta réponse, je vais faire une recherche sur tout ce vocabulaire technique 
Qui peut s’occuper de faire ce coffrage? Le plaquiste? Un menuisier?
Pour la partie « protection contre l’humidité », si j’ai compris, tu suggères HPV pour les solives qui seront en contact avec la ouate, pare vapeur sous la ouate et encore un pare vapeur par-dessus la ouate avant de mettre l’osb?
Merci
Bonjour dsl pour le jargons technique .
Le film hpv est a plaquer contre les voliges de la toitures car j imagine bien que tu ne v as pas demonter les ardoises . ( j ai des tarensacs egalement demi ronde . ) .
Pour simplifier le but est de venir emprisoner la ouate dans un caisson etanche a l air et qui laisse migrer l humidite de l interieur vers l exterieur tout en evitant si jamais il y a une fuite sur la toiture d etre trempe ( ouate trempe = ouate morte ) .
Un plaquiste peut tout a fait faire des caissons et ratraper les ecarts de la charpente mais ca douille niveaux tarifs .
Meunuisier egalement qui s il a fait de la charpente sera a meme de reprendre divers elements avant de creer les caissons .
C est un chantier complexe qui demande beaucoup de main d oeuvres .
J ai isole une vielle charpente comme la tienne en orme de 200 ans il nous a fallu 80h a 2 pour en venir a bout , juste la creations des caissons et le souflage . A 60€ de l heure x2 je te laisse calculer pour une renovation globale .
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Du coup, peut-être que ça vaut le coup d’étudier le fait de ne pas réhausser le plancher du grenier mais plutôt d’abaisser la hauteur sous plafond du RDC… Est-ce que je tomberais sur les mêmes problématiques?
Tout depend de l utilisation du grenier si c est pour le rendre habitable ou juste du stockage .
Ce n est pas du tout le meme budget .
Si habitable , remplacement total du plancher avec si les solives sont en bon etat ( au vu des photos il y a quand meme une sacre attaque d insecte surement du a une fuite dans la toiture )
Un traitement s impose dans tour les cas .
Le fait d isoler les rampants est indispensable .
Si grenier avec petit chambre d ami en depannage et stockage .
Isolation par le plancher en gardant la toiture froide et ce contenter de la moitie en exploitation le reste ( au dessu des chambres , sdb … ) projection de ouate r7 , r9 vise ( 40 cm ) .
L avantage c est que l on n etouffe pas la charpente si il y a des fuites on peut les voirs et agir rapidement .
Tout est questions du budget que tu veux alouer a rendre le grenier habitable ou pas .
Effectivement il y a eu des fuites pendant des années. Les ardoises ont été resuivies. Le bois va être traité et certains chevrons doublés.
L’objectif n’est pas de rendre le grenier habitable, juste de garder un espace de stockage. Ça me va s’il ne fait pas toute la surface du grenier (42 m2).
J’ai pas compris ta phrase « Isolation par le plancher en gardant la toiture froide et ce contenter de la moitie en exploitation le reste ( au dessu des chambres , sdb … ) projection de ouate r7 , r9 vise ( 40 cm ) . »
Il faut bien isoler sur toute la surface même si je ne remets un plancher qu’au milieu par exemple, non? En quoi faire ça va m’aider par rapport à ce que tu disais plus haut sur protéger la volige, faire un coffrage, etc. ?
Ou alors tu voulais dire mettre un autre type d’isolant sur le pourtour et souffler de la ouate au milieu?
C est exactement ca , le plancher est isole comme un coffrage .
Rehausse avec un contre litonage qui permet de mettre de niveaux le futur plancher au passage et de ratraper les entraxes des solives pour pouvoir poser de l osb 22mm sur la surface que tu veux .
Pour le reste du grenier , je te conseil de faire un chemin de visite ( chevrons espacer de 40cm en apuis sur 2 solives et osb 22 couper en 2 dans la longeur ) cela permet d acceder au reste du grenier sans avoir a chercher dans la ouate ou marcher
La structure du plafond ba13 ou fermacell ( plus solide ) a interre a etre solidement encree et dimentionne pour recevoir la charge de ouate .
Pour la charpente froide tout simplement aucun isolant sur les rampants et le faitage , t as vielle memere ne sent portera que mieux .
Désolé, je n’arrive pas à visualiser la solution proposée et la différence entre les 2 approches complémentaires que tu décris.
D’un côté tu dis :
« Rehausse avec un contre litonage qui permet de mettre de niveaux le futur plancher au passage et de ratraper les entraxes des solives pour pouvoir poser de l osb 22mm sur la surface que tu veux. »
=> donc là j’interprète en « souffer la ouate dessous ». Sinon pourquoi réhausser le plancher grenier?!
Et puis tu dis :
« Pour le reste du grenier , je te conseil de faire un chemin de visite ( chevrons espacer de 40cm en apuis sur 2 solives et osb 22 couper en 2 dans la longeur ) cela permet d acceder au reste du grenier sans avoir a chercher dans la ouate ou marcher »
=> et là je suis perdue parce que tu parles de chemin de passage pour accéder au reste du grenier alors que juste au-dessus tu me dis de mettre un osb partout.
Vraiment, j’ai du mal à visualiser ta solution…
