Liège expansé: quel revêtement et quelle protection feu?

Questions techniques
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Bonjour,

Suite à un cafouillage avec mon artisan, je me retrouve avec un mur doublé de plaques Amorim en 16cm d’épaisseur. Ce mur est destiné à recevoir un poêle à bûches pour un petit coin salon. La fiche technique du poêle indique 50 cm de distance entre le dos du poêle et le mur ; vu ses dimensions, il se retrouvera au milieu du salon. L’installateur me propose une plaque pare-feu en silicate de calcium pour pouvoir rapprocher le poêle à 20 cm du mur.

Mes remarques et questions sont liées et concernent les propriétés ignifuges du liège et le revêtement de la paroi.

Sur la plupart des sites de vente de matériaux, il est vendu comme résistant au feu “Euroclasse E. Le liège est inhibiteur de propagation, ne se consume pas en cas de feu”. Même Amorim le présente comme un matériau qui “agit comme un retardateur naturel de feu”. Or sur les sites officiels, le classement E correspond à “très inflammable et propagateur de flamme”. Comment s’y retrouver?

2eme remarque, sur le revêtement: pour faire tenir un enduit dessus, il est préconisé par les revendeurs de lui appliquer une trame de fibre de verre noyée dans une première couche d’enduit. Il me paraît contradictoire d’associer en mise en oeuvre un produit “100% naturel” mais en fait en ressource limitée (mais c’est un autre débat) avec du synthétique pas du tout biosourcé ni sympathique à travailler.

Je souhaite un mur uni et pensais le recouvrir d’un enduit chaux-sable. La plaque pare-feu m’est vendue comme “une pierre reconstituée”, ce qui fait sens puisqu’à ce que je lis, ce n’est ni plus ni moins qu’une plaque de chaux densifiée. Quand j’ai fait la remarque à l’installateur sur les mêmes propriétés d’un enduit chaux-sable (100% minéral), il m’a dit que non, un enduit ne donnera pas les mêmes garanties.

D’où ma 2eme question: puis-je refuser la plaque à 100 euros et préparer moi-même mon mur avant l’installation du poêle, et si oui, comment m’y prendre pour faire mon enduit sans utiliser de trame?

Pour combler les joints entre les plaques et les espaces présents dans le matériau, je pensais préparer un enduit de rebouchage à base de NHL2 et sable 0/4, faire les joints avec une poche (même avec les plaques bien posées, les joints font parfois 4 ou 5mm), couvrir toute la surface avec NHL et sable 0/2, puis une autre passe, et enfin une colature à la CL.

Merci d’avance pour vos commentaires, éclaircissements et recommandations.

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Je pense que pour l’installateur sa garantie décennale implique d’utiliser des produits industriels conforme. Si le dtu n’autorise pas votre enduit il ne le fera pas. Le liège expansé est normalement M2, difficilement inflammable, mais dans le nouveau classement il est E, le classement n’est pas a son avantage.

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Si les classements sont incohérents et que les revendeurs disent une chose et son contraire dans la même phrase, on est pas aidé…

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Oui je comprends le principe de la trame, surtout qu’un enduit à la chaux est long à sécher, mais je ne pense pas que mon poêle sera installé avant le début de l’année prochaine (janvier au plus tôt), donc ça laisse le temps.

Là on est plutôt sur une question de supports différents, en l’occurrence liège expansé sur tout le mur avec une plaque d’un matériau différent au milieu. Je peux peut-être utiliser de la toile de jute au lieu de la fibre de verre?

L’enduit pour silicate coûte quand même 50€ le sac, et il faut aussi acheter l’apprêt (la sous-couche). Je suis obligée d’en acheter pour 15m2 alors que la plaque n’en fera que 3…

Merci pour vos réponses en tout cas

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J’avais envisagé d’utiliser du liège comme isolant, mais ayant obtenu un échantillon, j’ai mis une allumette dessous, et la flamme a couru jusqu’en haut de l’échantillon et persisté plusiers minutes ! il n’a pas brûlé, mais la surface était bien cramée.
J’en avais déduit que c’était un traitement ou une pollution qui avait causé cette combustion.
Le signalant à l’importateur, par sécurité, il m’avait répondu que c’était impossible et que je devrais consulter un psy !
J’utilise quand même du liège, mais pas derrière ou au dessus d’un feu… considérant que s’il ne brûle pas à cœur, il peut propager la flamme !
Pour faire tenir l’enduit, j’agraferais un grillage métallique fin.
Bon courage, Jean-Louis

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Hallo Flo ! si la surface nécessaire de silicate de calcium coûte effectivement 100 €, compare avec ce que t’a coûté les pplaques de 16 cm d’amorim ? je ne connais évidemment pas ton budget, mais pour permettre l’installation conforme et sans problème avec l’artisan, 100 € ne me paraît pas exhorbitant ? le silicate de calcium, comme son nom l’indique contient de la silice liée intrinsèquement au calcium, ce qui n’est pas le cas d’un enduit chaux-sable. ceci explique , avec la moindre densité (effet isolant qui va protéger les plaques de liège), un autre comportement au feu et donc la réaction de l’artisan. ces plaques sont souvent utilisée par les constructeurs/installateurs de poële soucieux de choisir des produits, certes non bio-sourcés (100% minéral) mais ayant le moins d’adjuvants etc possible. elles sont utilisées aussi pour assainir des parois sujettes aux moisissures, grâce à leur pH élevé.

pour réaliser un enduit ayant des propriétés pare-feu (je ne parle pas ici des normes et autorisations…), j’utiliserais quant à moi plutôt un enduit terre, mais l’efficacité dépend de l’épaisseur. là je recommanderais minimum 20 à 25 mm, ce qui est difficile d’accrocher sur des plaques relativement lisses. si je comprends bien, ce n’est pas vraiment une option pour l’installateur du poële ? Pour le rejointoyage de fente de 5 mm, je conseille de prendre le sable 0-2 ou même plus fin. si les plaques présentent une rugosité naturelle due aux interstices entre les grains de liège, cela fournit une bonne accroche pour l’enduit, donc les lisser au préalable est plutôt contreproductif. cependant, dans le cas d’une mauvaise adhérence, il est bon de faire une couche d’accroche, mais celle ci devra présenter elle même une rugosité suffisante (passage au platoir denté). pour l’enduit, plus le sable est gros, plus la passe va être épaisse. autrement formulé : plus tu veux de l’épaisseur, plus le sable doit être gros. sinon il faut augmenter le nombre de passes.

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Merci pour cette clarification. En fait c’est plus 200 que 100 (Skamotec 225 en 244x1220 à 175€ + mise en oeuvre) mais tu as raison, au point où j’en suis, autant faire les choses selon les critères en vigueur. La plaque fait 30 mm d’épaisseur, elle va être collée sur le liège. Je vais me passer de trame en faisant un gobetis d’accroche en avec de la NHL2 et du 0/4, puis une passe avec du 0/2 mais talochée. En réservant à chaque passe l’emplacement de la plaque j’arriverai facile à au moins 25mm, ça laisse une marge pour la couche d’accroche sur la plaque une fois installée, puis je peux finir le mur entier avec un mélange en CL.