Bonjour,
Dans le cadre d’un chantier participatif (hors réseau Twiza), pour la seconde fois, nous avons réalisé un enduit chaux/chanvre type correcteur thermique 4/5 cm sur des murs en pierres. Le tout accompagné par un pro.
Si nous avons été emballés par l’expérience et par le résultat visuel des premiers mois, nous le sommes beaucoup moins aujourd’hui…
Nos enduits fissurent pratiquement dans toutes les liaisons angulaires avec le bois (solives, linteaux).
Quelques précisions concernant notre procédé :
- Gobetis sable (2) + NHL3.5 (1) Saint Astier, posé 10 jours avant
- Chaux chanvre sable + Chaux Tradeco Saint Astier (1) + Chevevotte (0.25) + ponce (0.15)
- 1 couche de dégrossi + 1 couche de finition frais sur frais
Concernant le support :
- Pierres intégralement piquetées.
- Nettoyage à la brosse, aspirateur + humidification importante.
Point à noter : un temps de séchage particulièrement long d’environ 5 mois, en sachant que ces murs sont “secs” (murs situés eu premier étage).
Notre moral est en berne.
Nous devons répliquer l’opération sur les murs du RDC (Environ 80m²), et nous sommes quelque peu refroidis par cette expérience, en sachant que la première n’avait pas été non plus très satisfaisante (présence d’auréoles sur l’ensemble du mur).
Nous avons beaucoup fouiné Internet…contacter des pro…Nous pensons solliciter Saint Astier. Car tout cela nous semble un peu hasardeux et compte-tenu des montants investis, il ne nous semble pas acceptable de répliquer sans changer quelque chose.
Est-ce une question de support, de matière, de recette ou de process ?
Nous sommes preneurs de vos retours, expériences, conseils….
Merci à vous.
Christophe
Salut Christophe, dur à dire sans être sur place… mais deux trois interrogations.
Tout d’abord, de mon point de vue, je pense pasde prime abord que ce soit un problème des enduits, sauf mauvaise pose, mais si l’erreur se répète au niveau des ouvertures, à mon sens il y a plus à chercher au niveau de la structure.
Sont-ce des ouvertures nouvellement créées ?
Y-a-t-il des charges supplémentaires nouvellement appliquées sur les planchers lors de la rénovation ?
Une charpente modifiée lors de la rénovation ?
Un sol qui a été décaissé, un hérisson puis une nouvelle dalle ?
Bref je chercherais instinctivement ce qui induit des mouvements dans le bâtiment.
La photo me fait davantage penser àdes fissures de descente de charge. Un mur qui se recale sur ses appuis qui a besoin de repartir de manière un peu différente les charge c’est souvent normal après de gros travaux de rénovation. Peut être que la solution dans ce cas, s’il n’y a pas de surcharge excessive ni de malfaçons, serait simplement de laisser passer quelques mois que tout se recale en ne faisant que les enduits de corps, avant d’entreprendre la suite des enduits de finitions. Pour les fissures des reprises sont possible.
Pour le séchage on est svt à plus de trois mois, parfois 5 oui, mais même sec des murs en pierre boivent moins qu’un mur en terre, et puis il faut évacuer à l’extérieur ces dizaines de litre d’eau, du coup le séchage varie bcp d’une habitation à une autre, selon la saison, la présence ou non de VMC, lo possibilité de laisser tout ouvert, le fonctionnement d’absorbeurs d’humidité électrique etc.
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Bonsoir Thibault,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je crois assez peu à l’hypothèse structure.
Il s’agit d’une maison en pierres de 1870, dont nous avons effectivement refait l’isolation intérieure des rampants mais sans changement notable de la toiture (conservation de la charpente, conservation des tuiles écailles, …), avec il est vrai passage de la laine de verre à la fibre de bois, et du lambris au Fermacell. Mais je ne pense pas que la masse rapportée de ces matériaux aient changé l’équilibre du bâti.
L’hypothèse dont tu parles d’un temps de séchage nécessaire entre le corps d’enduit et la finition me semble plus plausible. Nous allons probablement tester cette option.
Le pro qui nous a accompagné a reconnu qu’il avait déjà eu ce type de désagrément sans vraiment en comprendre les raisons.
La fissuration des enduits à la chaux semble pourtant être une classique lorsque l’on voit sur Internet le nombre d’articles sur le sujet.
Reste à trouver la solution adaptée à la situation !
Arf dur dur d’avoir un résultat parfait partt surtt en chantier part ou accompagnement. De notre coté on utilise de la nhl2 plutôt que la 3.5 car elle est plus souple, plus perméable à la vapeur d’eau également, laisse plus de temps de travail et avec uniquement du chanvre, 4 sac de chaux nhl2 de 25kg pour 200l de chanvre, pas encore eu de problème avec. Pour la finition c’est un peu plus difficile que l’aérienne pour stuquer car il faut procéder au fur et à mesure de l’avancée, mais avec le coup de main ça se fait bien.
J’utilise de manière égale le frais sur frais ou le frais sur sec, dans votre cas c’est peut être mieux de laisser sécher le corps d’enduit en effet.
Ce qui est tout de même bizarre c’est les fissures dans du chaux chanvre, l’enduit est tellement fibré je n’ai jamais vu fissurer une fois sec., ou alors est-ce que ça correspondrait à des raccord moins bien homogèinisés ?
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Je n’ai pas de pratique sur le chaux chanvre mais les chaux de St Astier NHL 3,5 sont fortes (trop) et effectivement une NHL 2 laisse mieux sortir l’humidité. J’ai eu des échos par des artisans des bons conseils reçus de la part des chaux Socli. Si vous les contactez ils pourront probablement vous aider à trouver une solution car ils ont une grande maîtrise du chaux-chanvre.
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Je ne suis pas expert du sujet mais pour moi le problème vient du fait que votre enduit est trop minéral et donc peu tolerant au variation dimensionnelle du bois. Le bois a du travailler beaucoup a cause de l’eau des enduits ce qui pose un problème de dilatation, une pièce de bois ne travaille presque pas en longitudinales mais beaucoup en tangentielle et dans l’autre axe, 7%-10% environ une pièce verte passe de 5cm a 4.5cm de 50% a 18%. C’est pour cela que je prévois d’utiliser du chanvre pour permettre une meilleure élasticité.
Il y a un guide sur les enduits chaux chanvre, béton chanvre ect qui donne les coef d’élasticité pour les différents mélange.
Maatériaux E (module d’élasticité à 90 jrs)
Béton de chanvre ± 30 MPa
Béton armé 20 GPA ≤ EBA ≤ 50 GPA
Enduit ciment ± 20 000 MPa
Mortier de chanvre ± 80 MPa
Terre crue stabilisée 1000 ≤ ETC ≤ 2000 MPa
Terre non stabilisée 100 ≤ ETC ≤ 500 MPa
Plâtre ± 4500 MPa
Sable / Chaux (NHL 5) ± 21 500 MPa
Sable / Chaux (NHL 2) ± 13 500 MP
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Bonjour
Pas de réponse sur l’origine du problème , mais ça invite à désolidariser les interfaces enduit/bois pour éviter les transferts d’eau entre matériaux et permettre un jeu de dilatation.
Vu la position des fissures ( angle) , un simple retrait au séchage pourrait engendrer ce type de problématique. Armer un enduit chaux chanvre avec un treillis en fibre de verre ou textile n’est pas forcement évoqué mais ça doit pouvoir se faire .
Bonjour.
Sujet intéressant. Les fissures semblent partir des coins en contact avec un matériau différent. Le bois se dilate et se contracte en fonction du taux d’humidité et la chaux se carbonate en expulsant l’eau. “Deux matériaux vivant différemment “. Ce qui me vient à l’esprit c’est de limiter le contact entre ces 2 matériaux. En affinant l’enduit chaux vers le bois et laisser un espace vide de quelques millimètres entre les deux pour éviter tout contact. C’est comme quand tu mets une vitre dans un chassis bois. Tu retires 5mm pour couper le verre plus petit. Tiens par exemple, ceux qui ont enchâssé les vitres des kerterres directement dans la chaux ont vu les vitres se fendre.
Dans l’espace vide entre les deux, tu peux mettre un joint souple ou rien du tout car en affinant l’enduit au max vers le bois, ça se verra peu. Dans la même idée, quand tu poses un plancher, tu ne plaques pas le bois contre le mur pour laisser un espace de dilatation. Et conseil de ma scierie, tu fixes ton plancher 6mois après la pose, comme ça il aura séché et bougera moins ( rétractation).
Hugues-Henri
Bonjour à tous,
Encore merci pour vos hypothèses…
Rapides retours de l’échange que j’ai eu avec Saint Astier :
- Ces fissures sont plutôt de faible épaisseurs, relativement à d’autres situations vues par ailleurs.
- Difficile de dire quelles sont les causes exactes des ces fissures, qui semblent être plutôt des fissures de couches de finition.
- Les fissures étant placées à la liaison avec des pièces bois, la question des comportements de matières différentes est évidemment au cœur du sujet.
- Le process et les dosages employés semblent cohérents.
Question conseils, toujours d’après Saint Astier :
- Lorsque les murs ont été piquetés en profondeur (ce qui est notre cas), privilégier de reprendre d’abord les profondeurs importantes. Laisser prendre quelques jours, puis appliquer un gobetis global sur le mur. Cela permet de mieux équilibrer les contraintes de retrait.
- Passer une truelle ou un couteau à enduire entre l’enduit chaux/chanvre et les pièces bois pour ouvrir un espace de dilatation.
- Utiliser une chaux moins hydraulique pour la finition (type NHL 2).
- Pour reprendre les fissures apparentes, utiliser un stuc à base de poudre de marbre et de chaux aérienne (avec stabilisateur). Le trait blanc de rebouchage devrait se colorer dans les même tons, par remontée des tanins.
Apparemment, on ne fibre pas des enduits chaux/chanvre. Je n’ai pas bien compris pourquoi. Seuls les enduits “minéraux”, à base de sable, peuvent l’être.
A suivre….
Bonne journée.
Bonjour,
On est d’accord qu’il s’agit ici d’un problème avant tout esthétique ?
A mon analyse, il s’agit de fissures de rétractation différentielle. Au coin des linteaux, le phénomène est inévitable (sauf à réussir à anticiper la rétractation/tassement et laisser un jour au dessus du linteau à la pose de l’enduit, pas évident et probablement pas nécessaire dans votre cas). Mais la fissure est toute petite. Je pense qu’en utilisant une trame en fibre de verre, dans l’enduit, vous pourriez l’éviter. En revanche il vous faudra une grande maille type 20x20mm si vous voulez espérer l’insérer dans l’enduit grossier. Sinon peut-être préparer un sceau d’enduit chaux sable pour poser les trames plus facilement ? La fissure dans l’horizontale des solives peut être liée à l’adhérence aux solives, à une forme légèrement trapézoïdale si les solives pas parfaitement d’aplomb, etc… Ici ménager un petit espace avec les solives pourrait aider à mon sens. De l’ordre de 2mm serait suffisant. Glissez un carton pendant l’application de l’enduit et le retirer ensuite ? Si vous arrivez à trouver un process pour mettre de la trame sans trop peiner, alors sûrement utile d’en mettre dans ces zones la aussi.
Comme mentionné déjà, un rebouchage minutieux des fissures avec un matériel de granulométrie très fine reste possible ; ).
Bonjour,
J’ai exactement le même problème chez moi sur mur de pierre (70 cm) + chaux/liège 10 cm + enduit chaux dessus sur mon mur de cuisine.
J’ai posé le chaux liège il y a 2 ans et l’enduit dans la foulée. C’est apparu je dirais après au moins 6 mois. Le point positif c’est que je dirais depuis un peu moins d’un an ça a très peu évolué.
Après échange avec une personne ayant le même problème nous avons conclu que c’était du à la structure bois qui vivait différemment et un percement de fenêtre en béton donc mort!!.
Perso j’ai décidé d’attendre encore au moins un an puis de gratter les fissures et les retravailler à la chaux. Ma maison est saine et solide, je ne m’inquiète pas plus que ça.
Ce que je trouve très étrange c’est que le mur à côté fait 9 mois avant n’a aucune fissure et celui de l’étage au dessus qui a maintenant 1 an et demi n’a aucune fissure non plus. Et j’ai aussi fait du terre/paille recouvert d’enduit chaux : pas de fissure.
La seule différence entre ces murs c’est j’ai recouvert l’enduit de la cuisine d’une peinture à l’eau, les autres sont bruts. Pas sûre que ça joue mais je poncerai en même temps pour le laisser brut.
Bon courage à vous
Sof
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C’est super frustrant de voir ces fissures apparaître après tant d’efforts sur un enduit chaux-chanvre ! Comme le souligne SofSof, le bois et l’enduit ne « travaillent » pas du tout de la même manière, ce qui crée souvent ces tensions aux points de contact.
En plus des conseils de Saint-Astier sur la NHL 2, une petite astuce de vieux maçon consiste à bien humidifier le support bois avant l’enduit ou à utiliser une bande de désolidarisation très fine.
Bon courage pour la finition, le résultat en vaut souvent la peine malgré ces petits aléas !
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Est ce que de la filasse de chanvre convient pour fait la transition entre les 2 matières ?
Bonjour
C’est exactement à cela que je pensais.
Bonjour,
Je ne connaissais pas.
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé ?
Merci
réponse tardive puisqu’il s’agit d’un désordre existant, lorsqu’on enduit autour des boiseries, l’idéal est de badigeonner les bois d’huile de lin et d’essence de térébenthine, ou de peindre à longueur de l’enduit fini. Imbiber le bois d’eau peut être une solution si vous avez un mur hourdé à la terre, sinon, l’effet sera inverse, c’est à dire une retrait au niveau des boisseries
