Déshumidifier un sous sol humide

Questions techniques
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Bonjour a tous

j’ai actuellement un sous sol semi enterré sous la maison

il y a un taux de 80% d’humidité permanent

le sous sol est divisé en 2 , une partie garage et une partie buanderie / stockage outils etc …

la séparation est faite a moitié par un mur en parpaing et l’autre par une cloison en BA13 avec 10Cm de laine de roche au milieu

j’aimerais pouvoir stocker mes granules pour mon poêle le soucis est qu’il y a trop d’humidité

il faudrait que j’arrive a passer sous les 60%

j’ai déja tenté un truc en ouvrant les fenêtres + ventilateur ( normal ) qui tourne en continu j’arrive vers les 71%

je pense donc installer une VMC pour extraire l’humidité

les éléments :

40M2, avec 190 de haut

le sol est une dalle en béton carrelé pour la partie buanderie et dalle brute pour la partie garage

j’ai 2 fenêtres sur la partie que je souhaite déshumidifier qui sont a 160 de haut et qui arrivent presque au plafond

j’ai donc percé le haut de mes fenetres afin de faire rentrer l’air , et maintenant la question se pose sur l’extraction

soit a travers le mur que je vais percer en hauteur du coup raccordé a une gaine

soit a travers la porte pour évacuer vers la partie garage

est ce intéressant de placer la partie extraction en bas vu que le sous sol n’est pas chauffé afin de récupérer l’humidité qui stagne au sol?

combien faut il prendre en débit?

voici 2 produits que j’ai trouvé

https://www.amazon.fr/gp/product/B08PY7WK8L/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AFOMF8M3ZKRC&th=1

https://www.amazon.fr/gp/product/B0BL277963/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2QGOC43BYRBM8&psc=1

j’ai volontairement pris un puissant et un tres puissant

le bruit m’importe peu , je veux principalement déshumidifier

merci a vous

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@maxime78580

Bonjour Maxime,

Pourriez vous préciser la nature de la construction (bâti ancien ou construction contemporaine >1950) ?

Je me permet de proposer quelques éléments de compréhension à votre problème.
L’humidité excessive dans votre cas provient de remontées capillaires.
L’humidité est concentrés en bas de murs puis en remontées ascensionnelles dans les murs car votre plancher est en béton, donc particulièrement imperméable à la diffusion de vapeur d’eau.

Il est possible quelles soient accentuée par des enduit à base de ciment en voile extérieur ou des revêtement étanche (ne pas confondre étanche et imperméable)
Il est possible que vous disposiez pas d’un drain d’air ventilé périphérique extérieurs qui seraient de nature à créer des surfaces d’échanges et d’évapotranspiration au niveau du soubassement et donc de limiter de manière très significative la quantité d’humidité qui se concentre dans le volume intérieur via les murs.
Il est possible que vous disposiez pas non plus d’un hérisson ventilé par drain d’air sous dallage bas, ayant le même fonctionnement.
C’est 2 procédés à eux seuls, seraient efficace pour baisser et stabiliser le taux d’humidité relative de la cave, sans autre équipements.

Votre configuration projet a toutes les chances de se comporter comme une pompe à eau du sous sol et la ventilation n’aura qu’un effet limité puisque, plus vous tenterez de rendre l’air sec, plus cet air sec permettra l’évaporation de l’eau provenant des murs. Le cycle sera continu et le balayage d’une VMC se contentera de transporter de l’humidité d’un bout à l’autre des volumes pour les évacuer, qui plus est lorsque la température intérieur de la cave sera superieur à la température extérieur.

Évacuer l’excès d’humidité ne sera efficace que lorsque vous aurez agit sur la source : les remontées capillaires.

J’espère vous avoir fourni des éléments compréhensibles sur le comportement thermodynamique de votre cave et les stratégies pour remédier à l’excès d’humidité par traitement de la source.
Si vous souhaitiez que je développe certains points, n’hésitez pas à revenir ici.

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bonsoir Jean-Patrick
je ne m’attendais pas a une réponse aussi complète
effectivement, je me suis un peu renseigné sur les éventuelles sources du probleme , mais a moins d’engager des couts considérables , ça me parait difficilement faisable, de plus ayant un plafond bas , je ne peux me permettre de jouer sur le les surcouches au niveau du sol
comme vous l’aviez dit , le système que j’aimerais mettre en place ne fera que déplacer et sortir l’humidité , mais pas stopper son arrivée.
en revanche , ça me coutera une centaine d’euros …
mon but n’étant pas de rendre mon sous sol habitable , juste passer sous la barre des 60% afin de pouvoir stocker mon pellet sans le détériorer

si vous avez d’autres solution " faciles " a mettre en place je suis malgré tout preneur :slight_smile: merci

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@maxime78580
Je vous remercie pour votre retour.
Ahh Maxime, les solutions efficientes et faciles en tous points n’existent pas.
Si l’on cherche des solutions à moindre cout, il faut compenser par du temps à la mise en œuvre et une certaine forme d’ingénierie…
Et il me semble qu’un début de solution est presque sous vos yeux ou sur votre écran, votre clavier et sous votre souris devrais-je dire… (en tout cas une réflexion peut se faire jour pour un terme ou pour un autre)

Le réseau Twiza est une plateforme de mise en relation. Un des axes premier de ces mises en relation possibles est l’échange entre bénévoles/maitre d’ouvrage autoconstructeur, pour la réalisation d’ouvrage en chantier participatif.

L’idée serait d’envisager un chantier de réalisation de drain d’air ventilé en périphérie ; c’est en dernière analyse beaucoup plus de besoin en main d’œuvre que de budget. En effet l’essentiel de l’ouvrage consiste à terrasser et déblayer une tranchée ; la partie investissement limitée à 1 ou 2 couronne de drain agricole, quelques mètres de PVC, quelques dizaines de m2 de géotextile et quelques m3 d’agrégats…

On peut également envisager ce que l’on appelle une tranchée perméante en périphérie de dalle béton en intérieur, ce qui évite la démolition totale.

Bien évidement le budget est un petit peu plus important que l’achat d’un ventilateur, mais si l’on se penche sur un ratio d’efficacité et durabilité pour 1€ investit on se rend vite compte que c’est une solution à envisager…

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héhé forcément le moindre cout n’est pas la meilleur solution sur le long terme
en gros l’idée que j’ai peut faire le job temporairement mais pour etre tranquille sur le long terme , si j’ai bien compris , il faudrait faire une tranchée sur le contour global de la piece , afin de faire une sortie de barrière a la capillarité ?

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Principe du drain d’air ventilé en périphérie extérieur :

  • Réaliser une tranchée de 40 à 50cm de large sur la hauteur du mur enterré.
  • positionner un géotextile qui permettra le garnissage du drain sans que les agrégats ne soient polués par le substrat du terrain. (facultatif voir schéma)
  • Implanter un drain agricole avec
    • un avaloir en point bas (ou une cheminée qui remonte 10cm au-dessus du niveau fini du sol si il n’y pas suffisamment de déclivité)
    • un exutoire en point haut (ou une cheminée qui remonte 40 cm au-dessus du niveau fini du sol si il n’y pas suffisamment de déclivité)
  • garnir le drain sur 20 à 30cm d’agrégat 40/80 par exemple
  • refermer le géotextile
  • remblayer
    Un courant d’air perpétuel se créer par convection, entrainant l’humidité et assèche le soubassement.
    Ce procédé peut être amélioré avec une nappe drainante à excroissance (type Doerken Delta MS) disposée contre le mur enterré de sorte qu’une partie du courant d’air se répartit dans la lame d’air créer par les excroissances.
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Principe de la tranchée perméante intérieure :

  • tronçonner une 10aine de cm de dalle béton en périphérie,
  • purger l’épaisseur de dalle,
  • creuser la tranchée autant qu’il est possible de le faire
  • remplir la saignée avec des agrégats gros
  • reboucher avec un mortier de chaux (la chaux à l’instar du ciment est perméante)

Ces procédés fonctionne si les enduits extérieurs ne sont pas en ciment ; une purge de sauvegarde peut être envisagée c’est à dire le piquage des enduits en partie enterrée et quelques 10aine de cm au dessus du niveau fin exterieur