Bonjour à tous,
J’aimerai avoir le retour d’expérience de personnes ayant construit leur propre cuve en beton.
Je passe la question du coût (on va dire que c’est secondaire par rapport à mes contraintes), j’aimerai plutôt avoir vos conseils sur les points de vigilance et notamment le temps passé pour la réalisation.
Merci.
Bonjour, je suis également intéressée par cette question, mais ne m’y suis pas encore penché dessus… J’espère que vous aurez des retours pertinents…
Bonjour,
Je viens d’acheter une maison avec une cure de 20M3 en parpaing qui récupère l’eau de pluie il va falloir que je la nettoie. Donc moi aussi je suis intéressé pas les réponse qui pourront vous être apporter.
Je dois contacter une personne de twiza qui a construit sa cuve, mais je n’étais pas dispo, j’espère aborder ce sujet bientôt.
Bonsoir,
Cette vidéo devrait vous intéresser !
Bonjour,
Nous avons construit notre cuve en béton de 30 m3, avec la même configuration que dans la vidéo en lien (deux compartiments avec un plus petit qui sert de cuve de décantation, dans notre cas 6 et 24 m3). Nous avons fait une dalle inférieur en béton coffré avec le ferraillage verticale (environ tous les 20 cm) en attente (relié au ferraillage de la dalle avec des équerres). Puis mis en place les blocs à bancher, avec ferraillage horizontale à chaque rang. Nous avons couler les blocs à bancher par rang de 4 car nous risquions de mal les remplir si nous attendions d’arriver en haut. Ensuite pour le plancher supérieur nous avions demander à notre fournisseur de matériaux qui ont leur propre bureau d’étude de nous faire le calcul et le détail de ce qu’il nous fallait → poutrelles à étayer, hourdi béton, ferraillage, et dalle de 20 cm, qui supporte d’être par 40 cm de terre.
Pour l’étanchéité à l’intérieur nous voulions éviter les enduits avec polymères plastiques donc nous avons fait un enduit ciment en trois passes (la première sert juste d’accroche), très dosé en ciment (50-50) et serré et lissé au maximum. Pour le moment nous avons fait seulement deux couches dans la partie petite cuve qui garde l’eau à 100%, et dans la grande uniquement la 1ere couche qui garde l’eau partiellement. Donc avec nos trois passes ça sera parfait!
Bonjour,
Le site eautarcie.org est une mine d’information sur l’eau, vraiment intéressant n’hésitez pas pour approfondir le sujet.
Bonne journée
Bonjour,
En effet, ce site nous a beaucoup aidé, ainsi que les vidéos de Pierre l’écoleau qui nous ont permis de mettre en place et de choisir correctement l’équipement de notre système de filtration.
Belle soirée
(petite précision —>
Après avoir fait creuser le trou pour la cuve, nous avons mis en géotextile au fond, puis15cm de tout-venant damé et ensuite coffrer la dalle au fond avec des planches de 20 cm)
Si cela peut vous intéresser, je m’étais fait un doc avec les étapes à respecter ainsi que le matériel utilisé pour ne rien oublier, avec différentes photos que j’avais pioché sur différents blogs pour nous aider. Je le mets en PJ (bien entendu il a y probablement des erreurs, n’étant pas professionnel nous faisons au mieux pour nous, mais je partage volontiers mes recherches 
)
Et petite correction pas rapport au doc → nous n’avons pas eu la place de mettre des planelles pour le plancher supérieur, donc nous avons coffré la dalle avec des planches.
Notre cuve.pdf (1,0 Mo)
Merci pour vos réponses.
Merci beaucoup Flora pour ce retour d’expérience complet et précis, c’est exactement le but de ma question.
J’ai eu un échange avec un autoconstructeur., d’après lui , ce n’est pas compliqué et rentable qu’en construisant une cuve de grande capacité. (comme pour Flora 30m3)
je suis un peu plus prudent, car cela reste physique à mon sens.
J’ai aussi cette réticence, je suis parti sur le ciment prompt mais qui à priori n’est pas prévu en alimentaire (est ce que les résines sont mieux ? …)
Toujours en réflexion …
Avec plaisir!
Alors pour l’étanchéité nous nous étions aussi posé la question pour le ciment prompt qui semble déjà avoir été utilisé pour l’étanchéité des bassins, mais d’après ce que nous avions compris il est plus difficile à travailler car il sèche très vite. L’autre chose, c’est que d’après le site eautarcie, le ciment sert à diminuer l’acidité de l’eau de pluie, et nous ne savions pas si le ciment prompt avait le même dosage et donc s’il gardait cette qualité, et nous n’avons toujours pas de réponses.
Si d’autres ont des connaissances à ce sujet? (je n’avais pas cette notion qu’il n’était pas prévu en alimentaire)
Nous avons aussi rencontré des gens qui ont acheté 3 cuves de 10 m3 (il faut juste faire attention à ce qu’elles se connectent entre elles par le dessus et non par le bas, car si un jour il y a un problème, de fuite par exemple, il sera quasiment impossible d’intervenir dessus, c’est Pierre l’écoleau qui l’explique dans une vidéo il me semble), avec un budget quasi similaire au notre.
Oui il faut aller vite et maîtriser la technique parfaitement
Je n’ai vu nulle part dans leurs fiches techniques qu’il était alimentaire mais bon il y a des filtres après la cuve.
Le ciment prompt est naturel c’est à dire cuit comme la chaux mais à température plus élevée.
Il est alcalin, qui va donc relever le pH de l’eau, il n’y a pas de raison.
Je testerai bien en réalisant une petite cuve (genre bac evier) et faisant des mesures de ph.
La mesure de PH pourrait être une très bonne idée, ainsi que de tester sur un petit modèle pour voir comment ce ciment se comporte. Vous pourrez nous faire un retour 
Bonjour, pour l’étanchéité j’ai trouver dans cette vidéo deux produits validé pour l’eau potable:https://www.youtube.com/watch?v=NxbNIn-C63M
Arcacim S2 Aqua et Sikatop 209 réservoir.
Je dois nettoyer et refaire l’étanchéité ma citerne de 20 000 litres. Mais je ne les ai pas acheter.
Bonjour, j’avais lu une proposition de mettre quelques blocs de béton dans des cuves plastiques (même genre 1000L, interconnectées) qui pourrait être suffisant pour contrer l’acidité de l’eau de pluie… le coût total serait très réduit… mais un test de pH serait utile !
Bonjour,
Une cuve enterrée en béton est un ouvrage singulier tant du point de vue de la maçonnerie qui reprendra les contraintes de l’eau stockée (et selon que la cuve soit pleine ou non) et du terrain selon sa nature, que du point de vue de l’étanchéité que l’on souhaite durable. L’ouvrage est abordable en autoconstruction.
Je dispose d’un retour d’expérience d’étude et dimensionnement pour auto constructeur d’une cuve enterrée pour 30m3. L’ouvrage se compose d’un radier dalle de 25cm, de murs en bloc à bancher de 20cm et le couvercle est en poutrelle hourdis/chape de compression. Le projet se situant en zone sismique Z4 les sections d’armature, les dispositions sont adaptées à cette contrainte. Le haut de cuve est enterré à 60cm (hors gel et/ou limitation des températures maxi de l’eau stockée.
La typologie du sous-sol et la configuration de la cuve (H, L, l, P) sont prédéterminantes dans le dimensionnement des armatures et le plan de ferraillage.
Une attention particulière doit être apportée à la définition et à la mise en œuvre des armatures notamment du radier dalle (qui est la fondation) et des liaisons radier/murs. Une cuve qui fissure sous la contrainte est une cuve qui fuit et n’est donc plus opérante. Le béton est dosé à 450Kg/m3 si vous choisissez de le mettre en œuvre vous même (BPC béton préparé sur chantier). Un fluidifiant peut faciliter la mise en œuvre du remplissage des blocs à bancher sans ajout d’eau (l’ajour d’eau dans un mélange standard effondre les propriétés mécaniques finales du béton. Si vous optez pour un BPE (béton prêt à l’emploi), le fournisseur adaptera la prescription à votre ouvrage. Un vibreur est toujours préférable
La cuve peut être enduite de mortier monocouche adjuvanté avec un hydrofuge, ou recouverte d’une résine ou tapissée d’EPDM (compatible eau potable). Dans le cas d’un mortier sans adjuvant, l’emploi d’un ciment haute performance CEM i 52.5 dosé à 550Kg/m3 est vivement recommandé ainsi que son application en 2 ou 3 couches. Les avantages de l’EPDM sont qu’il sera garant de l’étanchéité de la cuve même si un problème structurel et une fissuration apparait, il est plus simple et plus rapide à mettre en œuvre par un non-initié qu’un enduit de mortier étanche, enfin il protège l’ouvrage maçonnée de l’eau acide qui dégrade à plus ou moins long terme l’enduit et la structure. En contrepartie, il augmente le cout final de l’ouvrage.