Ayant acquis une maison de 1999 depuis quelques mois, nous avons fait casser et retirer toute la chape dans deux pièces du RDC car celle-ci était complètement fissurée et trouée, elle ressemblait plutôt a du sable. En dessous il y avait un chauffage au sol a résistances électriques posé sur un TMS.
En retirant la chape, les artisans ont également abîmé et déchiré une partie du TMS (normal vu comme la chape s’y accrochait).
Nous allons retirer le chauffage au sol et installer des chauffages classiques dans ces deux pièces.
Ma question est de savoir si on ferait mieux de laisser le TMS actuel même abîmé et de recouler la chape pardessus (une chape tradi pas liquide) ou de le remplacer. On m’a éventuellement conseillé de recouvrir le TMS actuel par un autre de 20mm avant la chape.
Au passage il y a des gaines/tuyaux d’arrivée d’eau et électricité qui passent dans la chape (pas terrible a priori).
C’est sans doute la meilleur option.
Rebouchez les trous dans l’épaisseur du TMS existant avec de la mousse PU, puis découpez le surplus (le TMS c’est du PU polyuréthane)
Ou voudriez vous qu’ils soient implantés ? C’est la meilleurs options que d’implanter les conduites dans une chape lorsqu’elle n’ont pas été implantées sous dallage porteur. Dans ce cas il existe des règles de séparation, de croisement des gaines, et de calorifugeage, et l’épaisseur de la chape est majorée et une couche de désolidarisation souvent isolante est implanté pour éviter (donc 2 chapes : une dite de ravoirage, et celle du plancher chauffant)
que des interventions ultérieurs qui visent à percer la chape, n’endommagent pas les réseaux,
que les calories du plancher chauffant ne soient as échanger avec des conduites AEP EF/EC (adduction d’eau potable, eaux froides, eaux chaudes…)
Merci pour votre retour.
En fait il n’y a pas de chape de ravoirage chez moi…
Ils ont posé les réseaux sur le TMS, le long des cloisons et murs placos et recouverts avec une chape classique directement (mal faite, elle était friable). Sachant qu’à côté, sur le TMS, il y avait les tuyaux de chauffage au sol… exactement comme on le voit sur les photos.
Et bingo, en cassant la chape, les tuyaux cuivrés ont été abîmés.
Bref maintenant que c’est fait, je m’interroge sur pas mal de choses, notre maison année 2000 ayant semble t il été construite de manière assez catastrophique, rien n’est bien fait:
refaire les murs, plafonds et cloisons moi-même sachant que je ne l’ai jamais fait et avec quoi pour que ça reste un équilibre financier acceptable. Je pensais a la laine de bois.
comme on est en tout électrique, par quoi changer pour profiter de la chape retirée : chauffage au sol (ou classique) hydraulique, etc.
Et pleins d’autres choses …
Les arbitrages d’un projet de rénovation doivent se faire avec une approche globale et systémique, et prenant en considération les critères non techniques que vous souhaitez prioriser et favoriser, incluant vos limites budgétaires, mais également votre niveau ou expérience techniques, le tout en considérant l’état de l’existant et les niveaux de performance et de confort que vous souhaitez atteindre.
Aussi, il serait peut-être intéressant dans votre cas, de vous faire accompagner (AMO assistance à maitrise d’ouvrage spécialisé dans l’accompagnement d’autoconstructeurs) à l’arbitrage des choix dans leur ensemble, voir à leur réalisation.
Je suis tout à fait d’accord sur tout ce que vous dites
Je recherchais justement ce type de prestataire qui m’aiderait à y voir plus clair et à faire des choix. Mais j’avoue avoir du mal à en trouver un de confiance, qui soit dans une démarche pertinente et raisonnée, avec une orientation biosourcee dans la mesure du possible voire pourquoi pas low tech dans certains aspects (réemploi, facilite/pertinence d’utilisation etc.)
Si vous avez des idées /recos pour en trouver, je suis preneur! On peut s’en parler en privé si besoin.
Merci beaucoup pour votre aide.
Oui j’ai regardé, malheureusement pas grand chose à se mettre sous la dent dans mon coin de Seine Maritime…
Il y a les maisons paysannes mais j’imagine que c’est plus adapté au bâti ancien.
Bref pas toujours évident de trouver le bon contact pour nous aiguiller.
Après on peut éventuellement prévoir un échange téléphonique.
J’ai fait réaliser un audit thermique dont on devrait avoir le compte rendu d’ici un mois.
En attendant, on a sûrement cassé la chape dans les deux pièces un peu trop tôt heureusement elles ne sont pas primordiales pour le moment.
Oui vous pouvez me joindre par téléphone (coordonnées sur ma page pro Twiza) tout en gardant à l’esprit que sans visite in situ, c’est délicat de faire des préconisations et encore plus de proposer des prescriptions et qu’il sera donc question d’échanger sur des principes généraux.
Une mission sur Autretot revendrait à facturer un peu plus que 2/3 en frais de déplacement VP et à peine moins avec la SNCF/autocar… Vous me direz que si cela se trouve c’est dans le même ordre de grandeur de prix qu’une mission diagnostique par certains architectes de proximité…
Je ne peux qu’être d’accord sur les deux points
Des principes généraux ce serait déjà formidable car ça semble déjà compliqué pour certains ici… !!
J’essaie de vous contacter prochainement alors, merci beaucoup, à bientôt !
je me permets de revenir vers vous pour quelques petites questions complémentaires:
dans la pièce « bureau » (qui est mitoyenne avec l’autre pièce où on a également retiré la chape), en soulevant une partie du TMS le long de la cloison, j’ai découvert qu’ils avaient en fait réalisé une sorte de chape ou dalle sur la dalle initiale pour surélever la pièce. Mais celle-ci ne va pas jusqu’à la cloison et il y a une sorte de tranchée le long de la cloison (cf. photo) d’environ 2cm je dirais qui va du mur extérieur jusque derrière le poteau dans le coin de la pièce. Cette faille avait été couverte par le TMS mais ça ne m’étonne pas que la chape ait par la suite fissurée dans le coin…
Selon vous,
est-ce que je rebouche cette faille avec du mortier entre la cloison et la chape/dalle sous le tms afin de faire un support rigide à la chape qui sera réalisée par dessus ?
je mets du liège ou des bandes de TMS coupées ? je préfère éviter de balancer de la mousse PU tout le long, surtout que ça réagit assez mal à l’humidité à la longue.
Sinon pour le fait de remettre une couche de TMS, je suis un peu embêté:
il reste beaucoup de traces de ciments de la chape retirée, je crains que poser un nouveau TMS dessus ne soit pas stable et que ce dernier bascule.
comme les réseaux d’eau ont été posés sur le TMS mais entrent/sortent au niveau bas des murs, je ne pense pas que j’arriverai à les faire passer 20cm plus haut sans forcer dessus.
les réseaux élec ont été passés le long des murs en coupant le TMS en biseau, ce qu’il ne faut pas faire a priori. Idem, si je rajoute 20cm d’épaisseur, l’angle des gaines en entrée/sortie de mur risque d’être trop important et d’empêcher de pouvoir poser la nouvelle chape.
Bref,
soit je laisse tout comme ça, j’essaie de mettre des bandes de rive mais qui auraient dû être posées avant le TMS et on rebouche avec la chape;
soit je vire tout, je remets un TMS plus épais mais dans ce cas, il faut tout refaire: des tuyaux PER vs cuivre en les faisant passer plus haut, reprendre le passage des gaines élec et donc probablement refaire tous les placos…
Bref, quand le travail est mal fait à l’origine, ça devient vite galère de tout reprendre!!
J’ai essayé de repartir d’une image récupérée qui correspond quasiment à ma configuration.
La chape « chauffante » a été retirée car elle était fichue et nous avons retiré les infracables ce qui a endommagé le TMS actuel.
les murs extérieurs sont du BA13 isolés en polystyrène et de mémoire (je vérifierai ce soir) ils vont jusqu’à la chape « de niveau » dans le bureau puisqu’elle recouvre toute la dalle sauf le long de la cloison, et jusqu’à la dalle dans la chambre puisqu’il n’y a pas cette chape de niveau. On voit qu’ils sont « ouverts » en pied de placo où on aperçoit les gaines élec. Au niveau du tuyau d’évacuation, des souris ont fait un trou dans le placo et donc abîmé le polystyrène également d’où la mousse PU qu’on aperçoit également.
la cloison séparant les deux pièces est en carreaux de plâtre
une évacuation part dans la dalle dans le coin à gauche de la cloison (avec d’ailleurs des odeurs qui remontent de la dalle et qui m’inquiètent un peu)
les tuyaux cuivres passent d’une pièce à l’autre sous la cloison, au même endroit que l’évac.
Je vous transmets également le plan des deux pièces. Des photos en début de notre conversation illustrent le tout.
Comme nous avons retiré le chauffage au sol et qu’il semble trop compliqué et coûteux de prévoir un chauffage central hydraulique, nous allons faire poser une chape ciment classique.
Le revêtement prévu sera sûrement du style parquet en bambou, dalles de liège ou équivalent.
J’hésitais à refaire tous les placos mais le PS viendra avec et comme nous songeons à faire une ITE, je ne vois pas l’intérêt de tout refaire. Idéalement, nous n’aurions pas dû faire casser la chape aussi tôt et attendre de faire d’abord l’ITE… mais bon désormais c’est fait!
merci beaucoup pour vos conseils!
je rajoute deux photos du coin avec l’évacuation avant que la chape soit cassée et après, qui laisse apparaître le trou sous la cloison notamment.
Dans tous les cas la saignée de la chape de niveau doit être comblée au mortier.
Mais il doit y avoir une bande résiliente sur toute les périphérie de chape de niveau ET de chape de plancher chauffant ou chape standard ; il ne doit pas y avoir contact direct entre les chapes et les cloisons. Le TMS lui ne se dilatera pas, il peut donc être au contact des cloisons.
Les manques ou excavation de TMS doivent être comblée. Je ne sais pas quoi vous proposer d’autre que de la mousse PU en terme de rapport simplicité de mise en œuvre, efficacité, cohérence résistance thermique…
Humidifier le support avant de déposer la mousse PU, cela augmente très significativement sont adhérence et son extensivité. (économie en quantité) : ne remplissez pas les cavités plus de 1/2 voir 1/3, sinon vous devrez découper le surplus expansé dans un ordre de grandeur bien supérieur à celui que vous avez besoin pour combler. (économie en quantité…
Ne vous tracassez pas, il n’y a rien de respirant dans ce complexe ; si il devait y avoir un problème d’humidité, il proviendrait d’un défaut de mise sous le dallage porteur…
Vous
Vous voulez doubler le TMS ?
Purger les parties qui ne sont pas de plans par découpe et rebouchez avec un TMS à la découpe + mousse PU…
Sur les photos je vois des billes bmache de PSE polystyrène expansé. D’où provienne t elle ? Ce ne serait donc pas un TMS (PU) mais un PSE… Ce n’est pas la même chose en matière de performance à la compression et thermique…
En terme d’émetteur de chaleur ET selon la performance thermique du logement ET selon le type de chaudière, c’est pourtant le meilleur rapport performance prix d’autant que cela fonctionne en BT basse température alors que les radiateurs seront en HT…
Il existe des kits pour autoconstructeurs (collecteurs nourrices, conduite PER, agrafes/fixation et module hydraulique de circulation/mélange avec thermocouple/sonde thermique pour des budgets abordables. A partir de vos plans le calepinage d’implantation des conduites/boucles est fournis.
Je vais pouvoir en mettre une le long de la cloison, même si ça sera difficile au niveau du passage des gaines d’une pièce à l’autre via le trou dans le coin et de l’évac. Idem, à l’autre bout, derrière le poteau. Par contre, je suis presque sûr qu’il n’y pas eu de bande résiliente entre la dalle ou surchape et les placos, sinon j’en verrai un morceau dépasser.
OK pour ça, sinon j’avais pensé couper les endroits les plus abîmés et reposer des morceaux de TMS neufs découpés à la bonne taille à ces endroits-là, en scotchant les liaisons.
et c’est possible un tél défaut ? je ne jure de rien dans cette maison…mais j’imagine que le problème serait plus grave depuis 20 ans. En fait l’odeur est vraiment localisée au niveau du trou dans la dalle, là où part l’évacuation et se répand dans la tranchée le long de la cloison. Il y a peut-être un souci de légère fuite de l’évac mais ce serait une belle galère à aller rechercher… c’est une odeur un peu d’égout cumulée parfois à celle des rongeurs.
C’était une idée au départ mais elle me semble impossible au vu des gaines qui passent de partout notamment d’eau et le support n’est pas plane du fait des restes de ciment.
Les billes de PSE viennent de l’isolant des murs, des attentes de radiateur ont été posées et je n’ai pas encore nettoyé derrière. Globalement l’isolation n’est plus bonne. C’est bien un TMS en PU au sol.
le problème c’est que rien n’a été fait correctement à la base et qu’il faudrait tout reprendre pour ça. Si on posait un chauffage au sol hydrau, il faudrait virer les TMS, reprendre tout le réseau de gaines élec/eau (a priori le plus simple serait du PER dans les murs pour l’eau ou faux plafond, idem pour l’élec) car il n’y a pas possibilité de chape de ravoirage. Et il faudrait ensuite casser tout le carrelage + chape actuelle du salon/salle à manger. Pas impossible mais de gros travaux avec risque de découvrir d’autres réjouissances…
A noter que pour l’instant, la perf thermique n’est pas bonne, nous avons fait un audit thermique qui classe la maison E, pourtant construite en 2000. Tout est potentiellement à refaire: isolation, menuiseries, etc. et on s’inquiète du budget nécessaire. Revendre à perte serait peut-être moins impactant financièrement au final.
L’idée pour le moment était de mettre des radiateurs élec et de mieux utiliser le poële à bois du salon avec un répartiteur de chaleur voire le remplacer par un poële à granulés mais je suis plus sceptique sur l’intérêt.
Peut-être que la traversée de dalle a été mal géré, la reprise l’étanchéité du raccord traversée/polyane « oublié »
Conduite percée sous dallage ? Ce que je ne vous souhaite pas !
Ok je comprends l’analyse pour le chauffage…
Notez qu’il n’y rien de surprenant ou d’étonnant dans ce diagnostique ; une construction de 2000 renvoie à la RT1988, puisque la mise en application de la RT2000 date du 01 janvier 2001. Donc la RT1988, deuxième RT de l’histoire des RT en France, ne consacrait qu’un optimum économique, donc basé sur les prix de l’énergie de l’époque ; les travaux d’isolation et leur surcout n’avait pas autant d’intérêt. qu’aujourd’hui. Cela a consisté à mettre un peu de mousse PU autour des ballons d’ECS et 5cm de n’importe quoi dans les murs, tout juste 10 en toiture ; si vous avez plus vous êtes déjà vernis !
Je prie pour que ça ne soit pas ça mais comment le savoir ? Avec une caméra dans le tuyau PVC ? Un test fumigène? Mais je ne sais pas quelle entreprise fait cela.
Un plombier doit venir dans quelques jours, je verrai ce qu’il en pense.
Possible qu’il y ait un regard de raccordement et de visite en extérieur ou dans le regard un T, une trappe, une selle de visite.
Une solution empirique consiste à boucher la canalisation avec un composite chiffon/sac en plastique, remplir la conduite en tirant quelques chasse d’eau. Si l’eau sature la conduite, bonne nouvelle, pas de fuite, si l’eau s’écoule malgré le bouchon c’est qu’elle passe quelque part ailleurs.
Bonjour,
il y a bien un regard à l’extérieur avec toutes les sorties d’eaux usées de la maison. A priori tout y sort bien. Je pencherais plus pour un mauvais raccord qui laisserait passer les gaz odorants.
Quand vous dite « sature la conduite », comment pourrais-je le voir, via une remontée d’eau dans les wc ou autres sanitaires ?
J’ose espérer qu’il n’y a pas de grosse fuite sous dalle en me disant que l’odeur aurait été bien pire depuis tout ce temps. Mais bizarrement, dans le bureau, l’odeur était exacerbée quand je lançais le chauffage au sol.
Bref, à suivre, je verrai également ce qu’en dit le plombier.
merci pour votre aide!
