J’écris ici un sujet un peu similaire à celui de BDE « chape chaux/sable sur solive » mais pour éviter que son sujet soit peut être oublié ou dévié je préfère créé celui ci.
Je suis sur un bati ancien traditionnel en Aveyron avec un plancher composé de solive en chêne entre le RDC et le RDJ et d’un plancher avec solive en douglas entre le RDJ et l’étage. Par soucis d’économie de temps et d’argent, j’aimerais réutilisé au maximum les matériaux sur place pour refaire la structure.
J’ai actuellement démonté l’ancien parquet (des planches de chêne globalement en bon état d’une épaisseur moyenne de 2,5 cm), il était cloué sur des solives en chêne d’environ 200 x 200 mm placées à une entraxe d’environ 70 cm, la pièce est carré : longueur et largeur 5m50.
Les solives sont reprises perpendiculairement par une poutre à environ un tiers de la pièce d’un coté, je vais garder ce principe et ajouter une autre poutre en douglas 32 de haut x 12 de large qu’il me reste d’une erreur de commande de la charpente.
Pour moi, renforcer le plancher à un but double, renforcer sa résistance au poids que l’on va mettre dessus mais aussi éviter la sensation de rebond que l’on peut ressentir actuellement et donc potentiellement que tout fissure au dessus.
L’idée est, qu’une fois le plancher renforcer, nous récupérions d’ancienne planche en chêne, (les clouer ou les visser ?), nous poserions un feutre de chanvre ou autres … (pare poussière, pare vapeur, pare pluie ou peut être même une vieille bâche trouée plutôt que la jetée à la poubelle ?) dessus et coulerions une chape chaux chanvre de 5 cm sur une partie de la pièce (l’entrée et le tour de la cheminée) recouvert de terre cuite et poserons un parquet sur lambourde de l’autre coté (coté salon salle à manger)
Le but de cette chape est d’apporter un confort thermique et d’avoir un support pour coller de la terre cuite. En visitant le site d’Alliance 4, il ne parle pas de chanvre dans leur fiche technique pour les chapes à l’étage, du coup je me pose la question de son utilité.
Je vous joins des dessins pour, peut être, plus de compréhension.
est ce que le feutre de chanvre est obligatoire? La pièce du dessous est une cave donc pas besoin d’isolation phonique.
Si non, qu’est ce qui est le mieux entre feutre de chanvre, pare poussière, pare pluie ou bâche? sachant que le but de cette séparation est d’évité que le plancher ne soit trop mouillé et donc risque de bouger, éviter les remontée de tanin et que le liquide coule si il y a quelque trous dans les planches.
Est il préférable de faire la chape sur toute la pièce ? Si oui, est ce que couler la chape avec des chevrons noyés à l’intérieur afin d’avoir une accroche pour le parquet est il envisageable?
Comment doser la chape?
J’hésite entre deux types de chape, je voulais mettre de la chènevotte afin d’augmenter le pouvoir thermique de la chape mais si on se réfère aux bases de documentation d’Alliance 4, il ne parle pas de chanvre dans les chapes maigres. Du coup, je ne sais pas trop comment faire.
Pensez vous qu’une chape maigre de 5/6 cm ne peut pas recevoir de chènevotte?
Quelqu’un peut il me faire un retour d’expérience?
Dans les fiches techniques toujours ils préconisent l’utilisation de plâtre gros. J’ai en stock et je dois utiliser rapidement du plâtre classique est ce que c’est envisageable de l’utiliser?
Un grand merci pour vos conseils et réponses et à bientôt!
Je suis confronté à des questions similaires dans notre projet de rénovation de grange dans le Finistère. L’architecte nous propose de réduire l’effet rebond en plaçant des pièces de bois entre les solives à intervalles d’1 mètre environ (sous le plancher chêne).
Nous pensions aussi à une chape chaux / chanvre sur le plancher bois mais je me demande si cette chape ne va pas craquer sous l’effet des mouvements du plancher…
Je n’ai malheureusement pas la réponse aux questions sur vous soulevez dans votre post…
Bonjour sparfel merci pour ta réponse, est ce que tu parles de ce qu’on peut appeler des entretoise ? Mettre des morceaux de bois entre solive ? Je pense mettre des entretoises quoi qu’il en soit mais la reprise du plancher par des poutres perpendiculaires si on en à la possibilité va certainement réduire Considérablement le mouvement. Dans mon cas je n’ai pas trop peur que la chape craque car c’est quand même une de ces caractéristiques de pouvoir s’adapter au mouvement mais je ne sais pas jusqu’à quel point et quoi qu’il en soit si je n’arrive pas à avoir de réponse j’essayerais et j’apporterai mon retour d’expérience à bientôt !
Je suis nouveau sur le forum, n’hésitez pas à me reprendre si je rate quelque chose ou fais preuve de maladresse.
Je suis formateur accrédité bétons de chanvre en Nouvelle-Aquitaine et j’ai quelques infos pour toi :
concernant l’épaisseur, les bétons de chanvre conformes aux Règles Pro (point de détails que l’on peut discuter ici si tu le souhaites) doivent faire 10cm d’épaisseur minimum sur plancher d’étage. Le but est de garantir sa tenue sans fissuration dans le temps
pour la face inférieure, vu ton projet il va être indispensable que la protection du plancher soit perméable à la vapeur d’eau : ton feutre de chanvre, du pare-pluie HPV, ou encore 2cm de chènevotte sèche. Mais c’est uniquement pour protéger le plancher des écoulements d’eau et qui peuvent tacher le plancher (la chaux réagit avec les tanins des bois et fait des taches difficiles à éliminer), ce n’est pas une précaution indispensable si le dessous n’a pas de besoin esthétique
tu peux clouer ou visser ton plancher. Les vis limitent l’arrachement plus efficacement que les clous pour une pose droite, mais des clous crantés peuvent peut-être suffire. A voir avec l’apport de pros en charpente/menuiserie
Pour l’homogénéité de la répartition des charges sur tes poutres, je coulerais sur toute la pièce, mais je ne le ferai pas forcément en béton de chanvre : en effet, si tu souhaites avoir du confort thermique (ce qui est assez subjectif en fait : est-ce que tu cherches de l’isolation avec ta cave ou du confort d’été ? Ou les deux ?) tu peux aussi faire une chape en terre.
Et tu peux parfaitement noyer les lambourdes de ton plancher dans ces deux types de chapes.
Pour les dosages, les bétons de chanvre se font (dans les Règles Pro) avec des liants formulés à base de chaux ou de ciment. Il existe des pros qui font des bétons de terre-chanvre, mais ils ont une décennale pour ça. Je ne connais pas de dosage au plâtre, mais je ne connais pas tout alors je suis intéressé par tes sources
J’espère que je réponds à tes questions sans trop en créer d’autres
Deux questions me tracassent.
Sur le plan technique :pourquoi, si la poutre existante est à 1.50 m d’un côté ne pas diviser la distance restante en deux parties égales ? car il s’agit bien de réduire la portée des solives pour éviter qu’elles ne fléchissent.
Sur le plan architectural : les solives anciennes en chêne sont de section carrée (je ne sais pas pour la poutre existante). Esthétiquement, je crains qu’une poutre de 32 x 12 soit un peu disproportionnée par rapport aux solives ! Sur une plancher ancien avec des solives de 20 x 20 elle serait plutôt de format 25 x 28 (ou dans ces eaux là). Si vous voulez utiliser la poutre que vous avez déjà, ce serait bien de la doubler par une deuxième pour avoir visuellement une section de 24 x 32 ce qui serait plus dans la bonne proportion.
Par ailleurs, des entretoises n’apporteraient rien pa
Le message est parti par erreur ! je termine ma phrase …
Des entretoises n’apporteraient rien pour l’effet « trampoline ». Elles sont nécessaires dans les cas où les solives sont très hautes et peu larges et ont tendance à déverser. Ici avec des solives carrées il n’y à pas ce phénomène.
Bonjour et merci pour ces bons conseils! C’est super d’avoir des pro avec vos connaissances sur ce forum.
Pour l’épaisseur, au stade ou j’en suis, je ne peux pas dépasser 5/6 cm d’épaisseur à cause des linteaux de porte qui sont assez bas et j’ai pas le temps de les remonter ou de descendre tout le plancher.
Il faut savoir que la pièce du dessous est une cave donc aucun besoin esthétique, de plus il y aura des caissons en ouates de cellulose de l’épaisseur des poutres qui feront l’isolation par dessous. Je partais sur le principe que la masse de la chape redonnerait un peu de la chaleur du poêle la nuit mais du coup en lisant ce que tu me dis QARFAB, je pense qu’effectivement ce n’est pas obligatoire de mettre du chanvre. L’intérêt de cette chape est aussi de pouvoir carreler et stopper l’effet rebond plus qu’isoler.
J’ai des clous crantés avec le cloueur je pense que ça sera bien et je mettrais quelques vis de temps en temps histoire de dire
pour ma source c’est sur le site d’alliance 4 ou ils donnent des conseils de mises en œuvre mais je n’avais pas toutes les réponses à mes questions => Alliance 4 : Grossiste en chaux, chanvre et argile
Pour répondre à tes tracassements INTERFACE :
Pour la poutres à 1m50, c’est une question structurelle, je m’explique:
Les solives était en très mauvais état d’un coté et elle était soutenue par deux petites poutres reprise par un poteau juste devant la porte donc pour rendre la cave plus pratique, j’ai enlevé le poteau et les poutres du milieu, j’ai coupé les solives en sifflet et j’ai remis un nouveau bout de solives. C’est à l’entraxe du sifflet que j’ai placé la poutre 32 x12 que j’avais.
Et de l’autre coté de la pièce, j’ai remis les poutres et le poteau de renfort car c’est le fond de la cave et que le poteau ne me gêne pas. Je ne sais pas si c’est compréhensible.
Effectivement, si les entretoises servent juste à empêcher une « torsion », elles ne serviront pas!
Du coup, après la lecture de vos réflexions, je me dis que le chanvre ne servira à rien, par contre la question qui en découle c’est que faire sur ce plancher ? J’ai en stock de la chaux aérienne, du plâtre et du sable qu’il faut que je passe, est ce que quelqu’un aurait une formule à conseiller pour que je puisse faire cette chape?
Vu que tu as de la chaux et du sable, je te conseillerais un béton de chaux, mais pour les dosages je te conseillerais de voir sur le site du fabricant de chaux, il y en a toujours et ça sera la formulation la plus adaptée.
Attention également, les chaux ont une date de péremption, vérifie jusqu’à quand la tienne est utilisable !
Comme je disais dans mon premier message, tu peux aussi faire une chape de terre crue. C’est économique (suffit d’en récupérer dans un lotissement en construction vers chez toi) et apporte autant d’inertie que la chape de chaux, sans risque de brûlures et en étant aussi perméable à la vapeur que la chaux (voire plus, selon les chaux).
C’est vrai que l’article est vieux mais je pensais que même si les techniques évolue, les bases anciennes restes globalement les même mais merci pour ce site il est super!
Il est dit partout que l’épaisseur minimum est de 10 cm donc je pense que ça va faire trop haut pour les portes qui sont déjà basse, le moins cm compte!
Du coup, je me dis que l’on peut pas monter autant, je vais rester sur une chape simple et isolé plus en dessous. Je pars sur un mélange 1 sable normal, 1 sable ponce, 3/4 chaux, 1/4 plâtre. Le tout fibré!
Je pense que la terre est une bonne idée mais j’aimerais passer la chaux que j’ai et je n’ai que peut de terre, je garde donc la terre sous le coude pour plus tard
J’ai cherché la date de péremption mais je ne l’ai pas trouvé!
bonjour Thurmo
d’accord avec interface
pour ce qui est de la chape, la chenevote à un intérêt, c’est la légèreté, ce qui n’est pas rien sur un plancher bois. Une chape lourde a toujours tendance à faire « poeler » le plancher. Pour clouage/vissage, attention au coeur de chêne ! il n’est pas certain qu’il accepte de te laisser enfoncer des clous, si c’est « non » passes aux vis sans discuter.
Je penses que 5/6 cm d’épaisseur suffisent pour la chape, alourdir est plutôt contreproductif de plus pour limiter l’effet trempoline tu peux tenter de la rendre « collaborante ». La technique de plancher collaborant consiste à lier la chape aux solives ce qui en fait une « dalle de compression » et renforce l’inertie (mécanique , pas thermique) du plancher . Officiellement tu trouves des systèmes sous brevet qui ne te conviendrons pas mais que tu peux imiter en vissant à intervalle régulier des gros tirefonds dans les solives (avec avant trou à la perceuse) avant de couler ta chape pour qu’ils soient noyés dedans. Si ta chape est fibrée c’est encore mieux. Je n’est pas de retour en rénovation mais si tu tentes ce serait bien que tu nous fasses un retour
Bonjour Bernard, merci pour ton retour je l’ai lu il y a quelque temps et j’étais sur d’avoir répondu… mais apparement non … bref ! Je ferais carrément un retour ! Je vais essayer 6/7 cm mais j’hésite encore avec une dalle en terre cru. J’ai beaucoup de terre et l’aspect inertie m’attire pas mal. Je verrais sur le moment je pense.
Pour le plancher collaborant je connais le principe mais dans ce cas je ne vois pas trop comment tu imagines ça ? Car la chaux est corrosive pour le métal donc peux conseiller en général il me semble.
bonjour c’est possible avec de l’acier galvanisé. les tirefonds se trouvent facilement et tu peux remplacer le treillis classique par un bon grillage à mouton. C’est juste pour lier les tirefonds à la dalle . Elle ne travaille qu’en compression, donc sur le plan mécanique elle n’a pas besoin d’acier. A mon avis tu peux tenter aussi avec la terre crue pour les mêmes raisons. La terre travaille bien en compression. Mais vérifie ses capacités en réalisant quelques briques pour voir si elle ne se délite pas une fois sèche. Tu peux aussi , si c’est le cas ajouter de la chaux à la terre (de l’ordre de 5 à 10%) pour avoir une bonne compacité durable. Pour la mise en oeuvre, attention au retrait, fais un essai en façonnant une éprouvette d’au moins 1 m de long. Si c’est bon ne pas trop mouiller la terre et la damer sur place pour la compacter (comme ce que fait un moule à brique). S’il y a trop de fissures de retrait, je n’ai pas de solutions
Merci pour ces infos Bernard ! Je vais vraiment réfléchir à la terre pour cette chape de quelque centimètre. Et oui du coup avec du fer inoxydable on peut faire beaucoup de chose mais ça coute quand même cher ! Je vais faire du coup cette essaie de terre et on verra ce que ça donne merci ! sinon en chaux le mélange que j’ai écrit au dessus 1 sable normal, 1 sable ponce, 3/4 chaux, 1/4 plâtre. Le tout fibré avec de la chenevotte, t’en pense quoi ?
bonjour
la règle générale pour un enduit plâtre chaux c’est 1 2 3. d’après de DTU : 1 volume de chaux, 2 volumes de sable et 3 volumes de plâtre gros. L’important il me semble c’est d’avoir de la chaux aérienne ou alors hydraulique à minima NHL2 pas plus sinon risque de gonflements bizarres et du plâtre gros . Je pense qu’on peut varier les proportions. Si la dominante est la chaux on aura un mortier moins lourd et plus lent à prendre. L’ajout de chenevotte va aussi alléger le mortier. Mais si c’est du plâtre fin , je te conseille de faire un ou des essais significatifs pour voir comment le mortier se comporte en séchant
à bientôt !
