Je recherche une solution technique pour isoler le mur en pierre calcaire, porteur, de ma cuisine. Celui-ci donne sur l’extérieur en ville. Il était composé comme suit de l’extérieur vers l’intérieur:
Pierres de taille de St Même les carrières (pierre blanche calcaire) épaisseur 20 cm, accolé un mur en briques cuites, puis plâtre, puis papier-peint.
Comme j’avais des remontées d’humidité sur 50cm avec décollement du papier peint, moisissures et salpêtre, j’ai enlevé le papier peint, le plâtre et le mur en brique. Il ne reste plus que le mur de pierres. Une entreprise spécialisée dans le traitement de l’humidité en venue et a injecté des produits pour imperméabiliser le mur de pierre sur 50 cm de haut, car l’eau remonterait depuis les infiltrations du trottoirs. Néanmoins, j’ai toujours une zone au sol, environ 5 cm de large (où se trouvait le mur de briques) d’où remonte l’humidité depuis le sol. Ce mur est orienté sud ouest et donc, la chaleur rentre dans la maison par là.
Après avoir suivi le certificat de design de bâtiment écologique, j’ai pensé que monté une structure en terre crue à la place du mur de briques cuites permettrait d’absorber l’humidité et de la diffuser, tout en créant une inertie par rapport à la restitution de la chaleur. Qu’en pensez-vous?
Bonjour,
L’imperméabilisation fait par l’entreprise est bien fait sur la partie extérieure ?
Si extérieur, cela a été fait du haut du trottoir jusqu’à 50 cm de haut ? Ou le trottoir a été refait pour pouvoir imperméabilisé plus en profondeur le mur ?
Il serait utile d’inclure le diagnostique de l’entreprise pour pouvoir avoir un avis plus précis. Avez-vous fait par des remontés d’humidité à l’entreprise ?
Dans tous les cas, il faut d’abord traiter en priorité l’humidité avant de maçonner qqe chose d’autre.
En mettant des briques de terre crue sur un sol humide, les briques se décomposeront et ce sera la catastrophe…
La zone au sol humide de 5 cm de large est de qu’elle composition ? (homogène avec la dalle en béton, ou fait en brique, etc ?) Est-il possible de décaisser cette zone pour observer le pied du mur ?
Il faut laisser cette humidité s’échapper, en mettant une rupture capillaire, vous allez « emprisonner » l’humidité et le sol pourrira quand même…
Il semblerait que vous ayez des remontés capillaires conséquent, dont il faut trouver la cause en priorité. Il est également possible que le mur soir « gorgé » d’eau, et qu’après intervention de l’entreprise il faille attendre que l’eau s’évacue.
Sinon pour l’isolant mettez bien qqe chose qui laisse passer l’humidité. Selon la performance que vous désirez, ça peut être enduit (ou bloc) chaux/chanvre, isolation biosourcé (rouleaux ou panneaux ou vrac avec pare) entre montant bois.
Monter un mur en terre crue devant l’isolation permet effectivement d’avoir plus de masse dans le bâti, mais il faut voir si vous en avez besoin à cette endroit (généralement une cuisine est un endroit où l’on aère souvent et qui se chauffe rapidement avec la cuisson, donc ce n’est pas toujours pertinent de mettre une masse à cette endroit… A voir aussi sur le reste du bati car une maison en pierre à souvent de la masse grâce aux mur de refend par exemple)
Bref bon courage dans vos choix, le livre : L’isolation thermique écologique édition Terre vivante apporte de nombreuses réponses aux question d’isolation et est souvent disponible dans les médiathèques (ou sinon il faut le faire commander ! :D)
D’accord avec Cedric. Sans photos, difficile de se prononcer !
Quelques questions pour savoir d’où vient l’humidité :
Le sol intérieur est il plus haut ou plus bas que le trottoir ?
Sur quoi reposait le parement en brique ? Sur le dallage intérieur ou y a t’il encore de la brique plus bas ?
Y a t’il la possibilité de faire des trous dans la largeur de l’ancien mur brique pour voir si de l’eau remonte par là ?
Les remontées d’humidité sont elles visibles également sur le mur extérieur en pierre calcaire ?
… ?
L’imperméabilisation s’est faite une partie par l’intérieur et une autre par l’extérieur, car il y avait un problème d’accès au mur intérieur côté évier. Cela a été fait du bas jusque 50 cm de haut.
L’entreprise intervenante a dit qu’il fallait laisser sécher le mur et que cela prendrait du temps. Lors de gros orages, nous avons des inondations pluviales et l’eau passe sous la porte dite étanche de l’entrée.
Voici une photo du mur extérieur de la maison au niveau de la cuisine, avec ses deux fenêtres.
Il me semble qu’effectivement le sol intérieur de la maison soit plus haut que le trottoir.
Le parement en brique vertical repose sur la dalle béton de la maison.
D’après ce que je vois sur les photos, je constate :
le parement intérieur du mur semble être en béton ;
Le trottoir est en béton
Le sol intérieur me parait un peu plus bas que le niveau du trottoir car : l’évier étant à une hauteur d’environ 90 cm, les carreaux doivent faire 8 x 8 cm. J’en compte 8 sous le fenêtre ce qui fait 60 cm. Pour l’extérieur, je me base sur l’arrêt de volet qui mesure 10 cm et conclue que la fenêtre est bien aux alentour de 50 cm du trottoir.
Pouvez vous confirmer ces hypothèses ?
Ce que j’en pense :
L’humidité présente dans le sol ne peut pas s’évaporer par l’extérieur car le trottoir est en béton.
Elle ne peut pas non plus s’évaporer par l’intérieur car dalle béton + carrelage.
Elle ne peut que remonter par capillarité dans les pierres du mur.
Une fois là elle ne peut que s’évaporer par la façade car à l’intérieur il est enfermé derrière le doublage et ne respire pas.
La situation est aggravé par des problèmes de condensation au droit du mur froid, c’est à dire toujours derrière le doublage.
L’excès d’humidité est absorbé par la brique puis le plâtre, d’où les moisissures sur le papier peint.
Quelles solutions ? :
Je ne sais pas quel a pu être le traitement anti humidité car je ne vois pas de traces des percements qui auraient permis d’injecter le produit dans le mur.
Je ne suis pas certain de l’efficacité du traitement par injection dans les murs en pierres de taille, la porosité étant un peu insuffisante pour permettre une bonne diffusion.
Il me parait difficile de convaincre la collectivité de découper une partie du béton pour réaliser une bande respirante au pied du mur.
La seule possibilité d’action reste de ventiler l’espace situé derrière le doublage en créant des grilles en partie basse et haute côté intérieur. Elle doivent être disposées en diagonale pour créer un mouvement d’air qui assèchera ce vide.
Je vous déconseille de plaquer un isolant contre le mur, cela aggraverait le phénomène. Je vous déconseille également l’utilisation de terre crue, de chanvre, et tout matériaux sensible à l’humidité.
Je vous propose de réaliser le doublage en carreaux de béton cellulaire (Siporex), qui ne se dégrade pas à l’humidité et est assez poreux pour sécher rapidement.
Enfin, il faut oublier le papier peint et préférer une peinture acrylique, ou à la chaux qui est compatible avec le béton cellulaire.
Trouvez un bon bouquin sur les diagnostics et les rénovations de bâtiments anciens.
Vous y trouverez que les dalles en béton obligent l’humidité du sol à remonter par les murs… Faut pas chercher plus loin.
La solution est simple… virer la dalle béton, et remplacer par un sol qui respire type dalle chaux- pouzzolane / billes d’argile sur un hérisson drainé (des pierres propres oblongues pointées verticalement pour laisser l’air circuler). Le hérisson est recouvert de galets pour que la chaux n’aille pas remplir le hérisson. Simple et efficace. Je suis témoin. C’est une méthode qui était déjà utilisée par les romains.
Et après ça il faut proscrire le carrelage évidemment. La tomette c’est l’idéal. Il faut laisser le sol respirer dans la maison. Les murs s’assècheront avec le temps.
Enfin tout ça marchera mieux si il n’y a pas de maison mitoyenne équipée de dalles en béton…
Je partirai au moins sur un drain côté rue (la ventilation ne pourra pas suivre selon le type de calcaire) car c’est la source principale du problème alors que la dalle est un facteur aggravant …(avis d’amateur )
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